Рихтовка своими руками

Рихтовка своими руками

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ется рих­товка сво­ими руками. Подробно раз­бе­рём струк­туру повре­жде­ний,  этапы, прин­ципы и при­ёмы рих­товки, а также клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­менты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ципы рих­товки могут при­го­диться и при при­ме­не­нии спот­тера с вытя­ги­ва­ю­щими устрой­ствами. В конце ста­тьи рас­смот­рим при­меры пра­виль­ного и непра­виль­ного устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Можете также про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузова авто­мо­биля, где также рас­смат­ри­ва­ются методы устра­не­ния ава­рий­ных повре­жде­ний.

Итак, нач­нём с тео­рии.

Можно выде­лить три харак­те­ри­стики листо­вого металла:

  • Пла­стич­но­сть
  • Эла­стич­но­сть (упру­го­сть)
  • Жёст­ко­сть (наклёп)

Пла­стич­но­сть поз­во­ляет металлу менять свою форму при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ляет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­го­сть – это свой­ство металла, кото­рое поз­во­ляет ему вос­ста­нав­ли­ваться до ори­ги­наль­ной формы, после устра­не­ния напря­же­ния.

Жёст­ко­сть лист металла полу­чает при штам­повке на заводе. Это можно  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­дают форму кузов­ной панели. Металл полу­чает внут­рен­ние напря­же­ния.

work-hardining8
В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­цией моле­кулы металла уплот­ня­ются и изме­няют свою струк­туру. Тре­бу­ется ослаб­ле­ние этих зон, чтобы вер­нуть металлу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной панели, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, имеет тен­ден­цию воз­вра­щаться в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнётся дальше, чем ему поз­во­ляет его упру­го­сть. Однако, если металл погнулся дальше своей упру­го­сти, то моле­кулы в месте сгиба дефор­ми­ру­ются и уплот­ня­ются, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ется сам. Металл в этой зоне ста­но­вится жестче и  сопро­тив­ля­ется вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние детали (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­цией вос­ста­нав­ли­ва­ется после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ётся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нужно выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тится сама, так как она удер­жи­ва­ется только за счёт пла­сти­че­ской дефор­ма­ции.

Кузов­ные панели состоят из трёх базо­вых форм: сильно выпук­лые, средне выпук­лые и слабо выпук­лые. Также могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёбра жёст­ко­сти. Выпук­ло­сть панели вли­яет на то, как металл отре­а­ги­рует на удар. Удар по слабо выпук­лой панели сдви­гает металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вится короче). Сильно выпук­лая панель при ударе фор­ми­рует изгибы (воз­вы­шен­но­сти) по краям вмя­тины. Более подробно об этом можете про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Можно раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­нием явля­ется область кузов­ной панели, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­такте с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­ного покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние имеет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мому повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гаться в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мого повре­жде­ния. Его сложно пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремонта опре­де­ля­ется воз­мож­но­стью доступа к повре­жде­нию с обрат­ной сто­роны кузов­ной панели. Если есть доступ с обеих сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ется метод рих­товки при помощи молотка и под­держки. Если есть доступ только с одной сто­роны, то при­ме­ня­ются дру­гие тех­ники ремонта, такие как вытя­ги­ва­ние при помощи спот­тера, при помощи кле­е­вой системы или ваку­ум­ной при­соски.

При ремонте повре­жде­ний нужно ста­раться выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­ете спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нужно везде и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няйте про­стые инстру­менты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чайте в работу более слож­ные. Ино­гда вмя­тину можно выда­вить с обрат­ной сто­роны рукой, без какого–либо инстру­мента. Нужно пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­тели исполь­зуют доста­точно тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэтому не тре­бу­ется боль­ших уси­лий, чтобы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­менты для рих­товки повре­ждён­ного металла кузова, кото­рые по-преж­нему при­ме­ня­ются в кузов­ном ремонте. Молоток/гладилка и под­держка явля­ются базо­выми инстру­мен­тами для работы с повре­ждён­ными кузов­ными пане­лями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молотки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные головки обычно круг­лой или квад­рат­ной формы. Также есть молотки, с дру­гой сто­роны бойка кото­рых ост­рая удар­ная головка. Он исполь­зу­ется на финиш­ной ста­дии без под­держки. Острой частью можно убрать неболь­шую воз­вы­шен­но­сть или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бойка с под­держ­кой для окон­ча­тель­ного вырав­ни­ва­ния.

рихтовочные молотки

Также есть молотки с удар­ными голов­ками, име­ю­щими зубцы, пред­на­зна­чен­ные для усадки рас­тя­ну­того металла. Ручки молот­ков изго­тав­ли­вают из дерева или стек­ло­пла­стика.

Моло­ток обычно при­ме­ня­ется для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нужно уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное время и с нуж­ным уси­лием. Рих­то­воч­ные молотки имеют немного выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нужно, чтобы его края не каса­лись и не повре­ждали металл панели при рих­товке.

Удары, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не должны делаться с уси­лием, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они должны быть лёг­кими, сколь­зя­щими, рит­мич­ными. Моло­ток нужно дер­жать сво­бодно и при ударе дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик делает при­мерно 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в минуту в оди­на­ко­вом ритме. Моло­ток отска­ки­вает и запястье под­ни­мает моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­щего удара. Пальцы кон­тро­ли­руют моло­ток в начале и в конце удара. При дви­же­нии бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совер­шает дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­лена, но готова крепко схва­тить ручку молотка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­буют опре­де­лён­ного навыка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­дочно сме­ща­ясь в раз­ные сто­роны от цели удара. Такой моло­ток при­дётся дер­жать крепко в тече­ние всего удара и не полу­читься делать лёг­кие удары. К тому же не полу­читься соблю­дать ритм повто­ря­ю­щихся дви­же­ний.

Кузов­ные ложки, гла­дилки

кузовные ложки

Кузов­ные ложки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, бывают раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от формы, кузов­ная ложка может при­ме­няться как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­тины с обрат­ной сто­роны панели, как под­держка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а также вме­сте молотка (гла­дилка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния удара на боль­шую пло­щадь.

Гла­дилку можно исполь­зо­вать несколь­кими спо­со­бами. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насечки, гла­дилка может оса­жи­вать металл.

spring_hammering

Гла­дил­кой хорошо рабо­тать на отно­си­тельно плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­вает металл, поэтому удары можно нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дилка ещё хороша тем, что она, бла­го­даря своей пло­щади, может одно­вре­менно «под­ни­мать» вмя­тину и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмя­тины.

Складки на металле в местах, где невоз­можно исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­ляться мето­дом “молот­ком через гла­дилку” (см. рису­нок). Гла­дилка рас­се­и­вает удары, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ется поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ется до момента, когда напря­же­ние металла ослаб­нет.

Под­держки

Хоро­шие под­держки сде­ланы из кован­ного железа. Дешё­вые могут быть сде­ланы из чугуна. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных пане­лей.

При выправ­ле­нии вмя­тины под­держка удер­жи­ва­ется с обрат­ной сто­роны панели с дав­ле­нием, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щика. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держка удер­жи­ва­ется сво­бодно, без дав­ле­ния.

Под­держка должна иметь форму, соот­вет­ству­ю­щую изгибу ремон­ти­ру­е­мой панели. Нужно про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­тины. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­вину диа­метра удар­ной головки молотка. Так можно выправ­лять вмя­тину от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные удары по под­держке через металл панели могут сде­лать его тоньше и рас­тя­нуть.

Под­держка общего назна­че­ния может исполь­зо­ваться для гру­бого пер­во­на­чаль­ного выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и имеет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­няют в раз­ных местах, так как она имеет поверх­но­сти с раз­ными изги­бами и углами.

Виды рихтовочных поддержек
Основ­ные виды под­дер­жек. Слева направо: под­держка общего назна­че­ния, под­держка “каб­лук”, под­держка “запя­тая” (клин).

Под­держка в виде каб­лука имеет плос­кую часть и слабо выпук­лую. Такую под­держку удобно при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а также на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­няют при рих­товке две­рей.

Под­держка в виде запя­той (или клина) может при­ме­няться при рих­товке сла­бо­вы­пук­лых и сильно выпук­лых пане­лей, а также в местах, куда дру­гую под­держку невоз­можно поме­стить. Её можно легко про­су­нуть и удер­жи­вать между уси­ли­те­лями.

Кузов­ной напиль­ник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­ваться на началь­ной ста­дии ремонта, для опре­де­ле­ния струк­туры повре­жде­ния, а также на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния металла. Рабо­чая часть сде­лана из очень проч­ной стали и имеет зазуб­рины. Дер­жа­тель напиль­ника имеет две ручки и вин­то­вую стяжку для регу­ли­ровки изгиба напиль­ника. В зави­си­мо­сти от изгиба, умень­ша­ется или уве­ли­чи­ва­ется рабо­чая пло­щадь напиль­ника для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ники бывают раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ники могут исполь­зо­ваться на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных пане­лях.

Кузов­ной напиль­ник может:

  • Про­яв­лять струк­туру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
  • Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­товки кузов­ной панели.
  • Сре­зать неболь­шие воз­вы­шен­но­сти.
  • При­ме­няться на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ется тон­кий слой шпа­клёвки.
  • Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
  • Обра­ба­ты­вать поверх­но­сть после луже­ния.

Режу­щая часть зуб­цов должна быть направ­лена наружу, от мастера, дер­жа­щего напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­ходы по всей длине панели. Если напиль­ник застре­вает во время дви­же­ния, то нужно осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ются только от себя, после сде­лан­ного про­хода напиль­ник нужно под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния нового про­хода.

Смен­ные полотна могут иметь зубцы раз­ного раз­мера и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­ботки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­но­сть, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­зано, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их фор­мой.

4_22

кузовной напильник

Напиль­ник сре­зает металл, поэтому обра­ботка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нужно обра­ба­ты­вать поверх­но­сть, дви­гая его от себя и немного боком (наиск­осок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ника, его при­жим­ную силу нужно сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ется, что он как бы кача­ется. Нужно менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ника, то есть дви­гать попе­ре­менно крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­ного напиль­ника можно исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бумагу на бруске или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машинке. Прин­цип тот же. Нужно отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­но­сть. Ямки будут не задеты абра­зи­вом, а выступы будут отшли­фо­ваны силь­нее, чем вся поверх­но­сть, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ются и эта область панели при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машинки, она должна дви­гаться мед­ленно и рав­но­мерно, но не слиш­ком мед­ленно, чтобы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­мально шли­фо­вать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­ботка напиль­ни­ком, истон­чает металл панели, поэтому не должно при­ме­няться много раз на одной и той же детали кузова. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­ваться шли­фо­валь­ная машинка с абра­зи­вом P36-P80. Машинку нужно дви­гать мед­ленно, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» металле лучше всего исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные круги на основе абра­зива оксида алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обычно при­ме­ня­ется для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подушки и ваку­ум­ные при­соски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подушки исполь­зу­ются с обрат­ной сто­роны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шого раз­мера. Они могут исполь­зо­ваться внутри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих пане­лей.

Ваку­ум­ная при­соска может исполь­зо­ваться для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обрат­ного дей­ствия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­зано ранее, гра­мот­ная про­це­дура ремонта дефор­ми­ро­ван­ной панели пред­став­ляет собой выправ­ле­ние только тех мест, кото­рые полу­чили пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тельно не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после этого воз­вра­тятся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тельно. Такой метод тре­бует немного уси­лий и мало дей­ствий.

Можно также воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­рону повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ется или высту­ки­ва­ется грубо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии такого метода могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­то­сть металла, кото­рые тре­бу­ется в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен именно вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­чает в себя три ста­дии:

  • ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
  • правка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
  • правка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти этапы подробно:

  • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ется пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­дией, так как от пра­виль­ного опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нужно при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­рота про­цесса и конеч­ный резуль­тат. Про­це­дура выправ­ле­ния повре­жде­ния должна опи­раться на этот ана­лиз. Нужно пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нужно опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­рого панель полу­чила дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или складка обра­зо­ва­лись послед­ними, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чило пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­ствием. Далее нужно опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в порядке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния могли обра­зо­ваться одно­вре­менно и нужно это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое время на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­туры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние порядка вос­ста­нов­ле­ния, работа выпол­ня­ется гораздо легче и быст­рее, кроме того, ста­но­вится более инте­рес­ной.
    photo2
    При­ло­же­ние линейки ребром помо­жет понять глу­бину вмя­тины.

    При ана­лизе, повре­ждён­ную панель можно про­щу­пать рукой. Обычно для этого исполь­зуют левую руку. Нужно дви­гать всей ладо­нью вдоль панели. Только пальцы не смо­гут про­чув­ство­вать, какого рода неров­но­сть перед вами. Ино­гда мастера наде­вают матер­ча­тые пер­чатки, так как в них легче про­чув­ство­вать форму металла. Сте­пень неров­но­сти можно опре­де­лить, при­кла­ды­вая линейку ребром к панели. Кузов­ной напиль­ник также может при­ме­няться для быст­рого опре­де­ле­ния струк­туры повре­жде­ния. После обра­ботки напиль­ни­ком, сре­зан­ная краска на краях вмя­тины выявит её фору и раз­мер.

  • В резуль­тате гру­бой рих­товки выправ­ля­ются рёбра жёст­ко­сти, заломы, боль­шие вмя­тины и кузов­ная панель при­ни­мает свою ори­ги­наль­ную форму. На этом этапе не нужно зацик­ли­ваться на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­димо делать несколько про­хо­дов по всей панели, посте­пенно вырав­ни­вая её. Нужно ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при ударе, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию металла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколько лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тивны, чем один или два силь­ных удара. Вмя­тины выправ­ля­ются и одно­вре­менно про­сту­ки­ва­ются воз­вы­шен­но­сти и складки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ется метод «моло­ток вне под­держки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Можно исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подушку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­роны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом этапе по-преж­нему оста­ются, они не должны отвле­кать рих­тов­щика. Глав­ная задача этого этапа – вер­нуть основ­ную форму дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной панели. Усадка рас­тя­ну­того металла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов также отно­сится к этой ста­дии ремонта панели.
  • Во время финиш­ной рих­товки уби­ра­ются мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тельно вырав­ни­ва­ется. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ственно, так, что будет доста­точно только нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для этого нужно набраться тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тельно, без спешки и лиш­них уси­лий. На этом этапе при­ме­ня­ется кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­сано выше. Также здесь при­ме­ня­ется метод рих­товки «моло­ток на под­держке» (см. ниже). На этом этапе можно исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нужно сде­лать несколько про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые сложно заме­тить. Потом нужно выпра­вить остав­ши­еся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­дуры, нужно снова нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­но­сть панели можно пол­но­стью выров­нять. После этого кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ется к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ника «моло­ток вне под­держки»

В этой тех­нике моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держки. Под­держка давит на центр углуб­ле­ния на металле, в то время как Вы про­дол­жа­ете про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­тины. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ются, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ются при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держки. В боль­шин­стве слу­чаев при гру­бой рих­товке нужно при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держки». Он исполь­зу­ется при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нужно все­гда исполь­зо­вать гла­дилку вме­сто молотка. Гла­дилка больше про­щает удары с непра­виль­ным уси­лием при рих­товке.

Гла­дилка и под­держка в этом методе не кон­так­ти­руют друг с дру­гом. Этот метод хорошо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­ного повре­жде­ния, может быть немного пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­лием для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы. Мето­дика «моло­ток вне под­держки» исполь­зу­ется для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­менно. Эта мето­дика при­ме­ня­ется в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точно подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Рихтовка своими руками

Тех­ника «моло­ток на под­держке»

Может при­ме­няться как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­нике нужно рас­по­ло­жить под­держку прямо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нужно не сильно про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­но­сть рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нужно посто­янно про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­нием, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­ного выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няйте вме­сто молотка гла­дилку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки над молот­ком заклю­ча­ется в том, что она воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, чем удар молот­ком. Как было напи­сано выше, гла­дилка хороша тем, что, бла­го­даря своей пло­щади, может одно­вре­менно под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­тины, нажи­майте на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­лием, то можно только уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держку нужно дер­жать наоборот сво­бодно, без уси­лия.

Рихтовка своими руками
Пока­зано отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держки после удара молотка при выправ­ле­нии вмя­тины.

Метод «моло­ток на под­держке» при­ме­ня­ется при чисто­вой (финиш­ной) правке. Также этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии краёв панели.

Насто­я­тельно реко­мен­ду­ется, чтобы обрат­ная сто­рона повре­ждён­ной панели была чистой, иначе это отра­зиться на каче­стве рих­товки. Под­держка должна быть пра­вильно выбрана по форме. Слиш­ком выпук­лая форма под­держки сде­лает панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молотка с под­держ­кой должна быть раз­вита коор­ди­на­ция. Под­держка должна нахо­диться непо­сред­ственно под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­тины молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­тины, можно при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держки. Такую тех­нику нужно исполь­зо­вать очень осто­рожно, так как можно только усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ется в том, чтобы под­нять вмя­тину серией хорошо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­роны панели. Вмя­тина должна выправ­ляться не до конца. Вме­сте с под­ня­тием вмя­тины полу­ча­ются ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молотка, кото­рые потом уби­ра­ются допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­нием. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ники может зна­чи­тельно рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­ного резуль­тата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тельно выше осталь­ной поверх­но­сти, а также будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нельзя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­рону, либо снова обратно (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­нена в пра­виль­ном порядке, пра­виль­ными инстру­мен­тами и с пра­виль­ным уси­лием, то рас­тя­ну­тый металл может быть только в зоне пря­мого повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­ного ана­лиза, гру­быми уда­рами молотка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Такому металлу нужно вер­нуть нор­маль­ную тол­щину усад­кой. Для воз­вра­ще­ния металла в пер­во­на­чаль­ную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагре­вом явля­ется доста­точно про­стым про­цес­сом, но тре­бует осто­рож­но­сти. Нужно опре­де­лить самую высо­кую точку рас­тя­ну­того металла и нагреть её при помощи инстру­мента, кото­рый Вы исполь­зу­ете для усадки. Далее нужно поме­стить под­держку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколько раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ется в это нагре­тое пятно и ста­но­вится толще и меньше по пло­щади. Потом нужно охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом можно уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нужно быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Иначе металл дефор­ми­ру­ется и дефор­ми­рует при­ле­га­ю­щую область.

Усадка растянутого металла
После­до­ва­тель­но­сть усадки обшир­ной зоны рас­тя­ну­того металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­то­сть металла может устра­няться без про­сту­ки­ва­ния. При нагреве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ется, про­ис­хо­дит его усадка. Нагре­тый металл сна­чала воз­вы­ша­ется над общим уров­нем панели. После нагрева и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­тает пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вится немного ниже общего уровня плос­ко­сти панели. Также можете про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на металле”, где подробно рас­смат­ри­ва­ется тема рас­тя­ну­того металла.

Пра­вила при усадке нагре­вом:

  • Обрат­ная сто­рона нагре­ва­е­мой панели должна быть очи­щена от шумо­изо­ля­ци­он­ного мате­ри­ала.
  • при усадке нужно при­ме­нять под­держку, име­ю­щую мень­шую выпук­ло­сть, чем рас­тя­ну­тая область металла.
  • Обычно исполь­зу­ется аце­ти­ле­но­вая горелка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мого металла, но может также при­ме­няться нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а также спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­тера.
  • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нужно нагре­вать до ярко крас­ного цвета, держа её пер­пен­ди­ку­лярно поверх­но­сти.
  • Нико­гда не осту­жайте металл, нагре­тый до крас­ного цвета. Подо­ждите, когда он немного сам охла­дится и ста­нет чёр­ным.
  • Нико­гда не нагре­вайте область больше, чем можете оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ется пло­щадь от 10 до 25 мм.
  • Во время нагрева нужно делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­рали, от пери­фе­рии к цен­тру.
  • Не пытай­тесь сде­лать усадку рас­тя­ну­того металла, пока не выпра­вите его на чер­но­вую.
  • Не нагре­вайте для усадки вмя­тину.
  • Если рас­тя­ну­тый металл имеет неболь­шую область, то и нагре­вайте малень­кое пятно для усадки.
  • Можно делать усадку рас­тя­ну­того металла и без его после­ду­ю­щего охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ряет про­цесс.
  • После усадки, может потре­бо­ваться допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели   

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной панели. Пунк­ти­ром пока­зана ори­ги­наль­ная форма панели. Рих­товка про­из­во­дится в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повре­жде­ний.

Рихтовка своими руками
Пра­виль­ный поря­док ремонта повре­жде­ния. Сна­чала ослаб­ля­ются заломы, кото­рые были созданы послед­ними после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область должна выправ­ляться пер­вой. На эту зону поме­ща­ется плос­кая кузов­ная ложка и про­сту­ки­ва­ется молот­ком, направ­ляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­но­сть и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ется угол фланца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­лены и готовы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помощи неболь­шого уси­лия. Это уси­лие созда­ётся при помощи сред­не­вы­пук­лой под­держки, выправ­ляя неров­но­сти двумя-тремя несиль­ными уда­рами с обрат­ной сто­роны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние металла с обрат­ной сто­роны (отре­зок 0Y). Про­це­дура повто­ря­ется от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной формы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­вает ошибку чер­но­вой правки такого же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­дено пер­во­на­чаль­ного ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­рами с обрат­ной сто­роны до точки Y при помощи под­держки. Это под­няло боль­шую пло­щадь вмя­тины прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Однако напря­же­ние в точке X не было ослаб­лено. Напря­жён­ный залом не опу­стился на своё нор­маль­ное место, вме­сто этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, потому что напря­жён­ный край X уси­ли­вает металл с обрат­ной сто­роны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ется сверху на Y, залом дей­ствует как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ется уси­лие вверх на Y.

3
Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­но­сть ремонта. Вмя­тины были выправ­лены без пред­ва­ри­тель­ного ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон панели. В итоге металл рас­тя­нут и тре­бует допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было начато без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, чтобы воз­вра­титься в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­зано пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ется зна­чи­тель­ное уси­лие, чтобы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на металле во время удара под­держ­кой, как пока­зано на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит работы. На рис. №3, вмя­тина была выправ­лена и моло­ток и под­держка на своём месте, чтобы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­тина вос­ста­нов­лена до нор­маль­ного состо­я­ния. Однако это уже полу­чи­лась новая форма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, работа сде­лана, но было поте­ряно время на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­товку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­меры пока­зы­вают, что одну и ту же работу можно сде­лать по-раз­ному, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­лизе повре­жде­ния можно зна­чи­тельно сокра­тить время ремонта, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёвки или вовсе её исклю­чить. Кроме того, пра­вильно выпол­нен­ная рих­товка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­ного резуль­тата.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.