Ремонт передней двери Тойота Сиента

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Это ста­тья — фото­от­чёт о ремон­те боко­вой части Toyota Sienta. Точ­нее, здесь боль­ше акцен­ти­ру­ет­ся вни­ма­ние на ремон­те повре­ждён­ной перед­ней две­ри это­го авто­мо­би­ля. Жен­щи­на не спра­ви­лась с управ­ле­ни­ем на скольз­кой доро­ге и въе­ха­ла левой боко­вой частью авто­мо­би­ля в дорож­ное ограж­де­ние. Повре­жде­ние полу­чи­ли левая часть перед­не­го бам­пе­ра, левое кры­ло, левая перед­няя дверь, левая зад­няя дверь и левая зад­няя арка.

Как вид­но на фото­гра­фи­ях, боль­ше все­го постра­да­ли перед­ний бам­пер и перед­няя дверь.

Бам­пер на такую маши­ну сто­ит око­ло 5000 руб­лей, одна­ко на этой машине сто­ял какой-то осо­бен­ный бам­пер, кото­рый мож­но было при­вез­ти толь­ко под заказ за 20000 руб­лей, поэто­му реши­ли ремон­ти­ро­вать повре­жде­ние. Ремонт бам­пе­ра услож­ня­ет­ся тем, что у него отсут­ству­ет часть, кото­рая содер­жит креп­ле­ние. Вер­нув­шись на место ДТП, хозяй­ка нашла несколь­ко обломков.

Не хва­та­ло неболь­шо­го сег­мен­та, кото­рый был выре­зан из ненуж­но­го бам­пе­ра. Все части были соеди­не­ны и про­ва­ре­ны с обе­их сто­рон при помо­щи прут­ка из тако­го же пла­сти­ка и горя­че­го воз­ду­ха (см. ста­тью “ремонт бам­пе­ра сво­и­ми рука­ми”).

В этой ста­тье я хотел бы подроб­нее рас­смот­реть ремонт перед­ней двери.

Как вид­но на фото­гра­фии, металл две­ри разо­рван, рас­тя­нут и нару­ше­на “гео­мет­рия” дета­ли, так как повре­жде­на не толь­ко лице­вое полот­но, но и кар­кас две­ри. Кро­ме того, от уда­ра сме­стил­ся зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью. Такую двер­ку луч­ше менять, не заду­мы­ва­ясь. Одна­ко, муж хозяй­ки маши­ны когда-то рабо­тал свар­щи­ком и стал утвер­ждать, что дверь отре­мон­ти­ро­вать мож­но и было бы у него вре­мя, он бы сам всё зава­рил (кто бы сомне­вал­ся). Тем более, что поис­кав по всем раз­бор­кам горо­да, они нашли такую дверь, но тоже с повре­жде­ни­ем (конеч­но-же не с таким серьёз­ным). В общем, хозя­е­ва авто­мо­би­ля наста­и­ва­ли на ремонте.

Для нача­ла ремон­та было сня­то перед­нее кры­ло, что­бы полу­чить более удоб­ный доступ к перед­ней части две­ри и её обрат­ной сто­роне (под ниж­ним крон­штей­ном был силь­ный жимок). Маши­на была зафик­си­ро­ва­на, к повре­ждён­ной отбор­тов­ке две­ри при­креп­лён кузов­ной зажим.

После при­ло­же­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, сме­щён­ный края две­ри при­бли­зил­ся к сво­е­му изна­чаль­но­му поло­же­нию. Зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью вер­нул­ся в нуж­ное поло­же­ние. Все­гда при вытя­ги­ва­нии повре­ждён­но­го метал­ла нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать жим­ки (вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния). Мож­но это делать через дере­вян­ный бру­сок, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­ги­вать металл. Так повре­жде­ние будет выправ­лять­ся лег­че и каче­ствен­нее. В нашем слу­чае было необ­хо­ди­мо про­сту­чать жимок, рас­по­ло­жен­ный под ниж­ним крон­штей­ном (на кар­ка­се две­ри) и сме­щён­ный металл на самом полотне две­ри, на линии с местом вытягивания.

Так­же была вытя­ну­та немно­го сме­щён­ная верх­няя часть края две­ри. К сожа­ле­нию, всех фото­гра­фий про­цес­са ремон­та нет.

Так как при ава­рии перед­ний край кар­ка­са сме­стил­ся и раз­валь­це­вал­ся с полот­ном две­ри, и на кар­ка­се отсут­ство­ва­ла часть метал­ла, полот­но две­ри в месте повре­жде­ния было окон­ча­тель­но раз­валь­цо­ва­но и ото­гну­то для луч­ше­го досту­па к кар­ка­су две­ри. Так­же было под­го­тов­ле­на верх­няя разо­рван­ная часть для встав­ки заплаты.

Кар­кас был окон­ча­тель­но вытя­нут, недо­ста­ю­щая часть при­ва­ре­на. Перед обрат­ной заваль­цов­кой, край кар­ка­са две­ри нуж­но обя­за­тель­но защи­тить от кор­ро­зии. Я исполь­зо­вал эпок­сид­ный грунт. Далее нуж­но вер­нуть ото­гну­тый металл на место, при­ва­рить недо­ста­ю­щий металл к полот­ну две­ри и заваль­це­вать. Перед заваль­цов­кой важ­но, что­бы весь “голый” металл, кото­рый невоз­мож­но будет защи­тить от кор­ро­зии поз­же, был обра­бо­тан в этот момент. На место заваль­цов­ки с обрат­ной сто­ро­ны нуж­но нане­сти гер­ме­тик. Для ров­но­го края мож­но пред­ва­ри­тель­но накле­ить маляр­ную ленту.

Металл зава­рен и заваль­цо­ван, ямки выправ­ле­ны, воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­ну­тый металл оса­же­ны. При ремон­те исполь­зо­вал­ся спот­тер. Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать все сва­роч­ные швы, убрать всю ока­ли­ну, отшли­фо­вать зачи­стить все места от при­ме­не­ния спот­те­ра. Металл в местах свар­ки ослаб­ля­ет­ся и наи­бо­лее под­вер­жен кор­ро­зии. Важ­но защи­тить обрат­ную сто­ро­ну ремон­та. Я так­же допол­ни­тель­но исполь­зую эпок­сид­ный грунт на местах с лице­вой сто­ро­ны, где металл был сва­рен. Это даёт допол­ни­тель­ную гаран­тию защи­ты от кор­ро­зии. После отвер­де­ва­ния эпок­сид­но­го грун­та, его нуж­но немно­го отшли­фо­вать (но не нару­шить целост­ность), обез­жи­рить место ремон­та и шпа­кле­вать. Тол­щи­на шпа­клёв­ки не долж­на пре­вы­шать нор­му. Далее идёт шли­фо­ва­ние и грун­то­ва­ние. Тём­ный цвет авто­мо­би­ля после покрас­ки выявит каж­дую неров­ность, поэто­му важ­но ответ­ствен­но отне­стись к про­цес­су вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Важ­но исполь­зо­вать “про­яв­ку” для опре­де­ле­ния неров­но­стей, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой.