Лужение и пайка кузова автомобиля

Лужение и пайка кузова автомобиля

Содер­жа­ние:

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ется луже­ние и пайка кузова авто­мо­биля.

Луже­ние и пайка кузова авто­мо­биля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремонте авто­мо­би­лей с сере­дины 1930-х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вался при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст крыши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёвки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремонта повре­ждён­ного кузова авто­мо­биля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёвки). Про­цесс состоит в нане­се­нии спе­ци­аль­ного при­поя на панели кузова, чтобы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а также запа­ять отвер­стия. В то время, как в совре­мен­ном кузов­ном ремонте чаще всего при­ме­ня­ется шпа­клёвка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­нему исполь­зуют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёвка имеют свои пре­иму­ще­ства и недо­статки. Глав­ными недо­стат­ками при­ме­не­ния при­поя для ремонта кузова явля­ются слож­но­сть его нане­се­ния и нагрев кузова. Слиш­ком слож­ного в этом про­цессе ничего нет, но тре­бу­ется соблю­дать неко­то­рые пра­вила и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горелки нагрев полу­ча­ется доста­точно щадя­щим. Даже краска с обрат­ной сто­роны может остаться целой. Шпа­клёвка в этом смысле выиг­ры­вает, так как нано­сится на поверх­но­сть легче при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёвку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ется нагре­вом и нано­сится на поверх­но­сть, под­го­тов­лен­ную луже­нием. После осты­ва­ния обра­зу­ется проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью металла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­ваться там, где сложно или невоз­можно исполь­зо­вать дру­гие методы ремонта. При­пой удобно при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­товки и отсут­ствует доступ с обрат­ной сто­роны панели. При­пой можно исполь­зо­вать на местах, где воз­можно неболь­шое дви­же­ние металла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­биля и шпа­клёвка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хорошо гер­ме­ти­зи­рует сва­роч­ный шов и гаран­ти­рует его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­во­сть. Также, при исполь­зо­ва­нии кузов­ного при­поя, тол­щина слоя не так кри­тична, как при при­ме­не­нии шпа­клёвки. При­пой хорошо подой­дёт для мест кузова, где нужно сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

  1. При­пой дер­жится на поверх­но­сти лучше шпа­клёвки. Проч­но­сть на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, чтобы отде­лить при­пой от металла, на кото­рый он нане­сён) состав­ляет 423 бара. Это очень высо­кий пока­за­тель.
  2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усадки, в отли­чие от шпа­клёвки.
  3. При­пой имеет луч­шую эла­стич­но­сть и проч­но­сть, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёвки. Сви­нец хорошо гнётся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэтому не трес­ка­ется.
  4. При­пой не потрес­ка­ется и не отсло­иться при ударе, как это бывает со шпа­клёв­кой.
  5. При­пой явля­ется водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёвку же нельзя назвать пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мой.
  6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­туры, поэтому может при­ме­няться при ремонте и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой краски.
  7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ется то, что не стоит бес­по­ко­иться о вре­мени его затвер­де­ва­ния. Можно добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой прямо на уже нане­сён­ный слой. Нужно только разо­греть поверх­но­сть и новый при­пой и доба­вить его. Не нужно пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

Виды припоев для ремонта кузова

  • Суще­ствуют раз­ные типы при­поев. Для ремонта кузова чаще при­ме­ня­ются мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ются в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щины. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ются как при­пои с содер­жа­нием свинца и без содер­жа­ния свинца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нялся много лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Однако он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вреда здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей среде. Однако, свин­цо­вый при­пой, по-преж­нему исполь­зу­ется част­ными лицами и его  можно встре­тить в про­даже. Мно­гие мастера пред­по­чи­тают исполь­зо­вать именно свин­цо­вый при­пой.
  • На при­пое ука­зы­ва­ется соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (олова, свинца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузова состоит из 30% олова и 70% свинца. Может содер­жаться допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­меру, 74% свинца, 25% олова и 1% сурьмы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Чтобы его при­ме­нять, тре­бу­ются сред­ства защиты, и нужно учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Однако его легче исполь­зо­вать. Он дольше оста­ётся мяг­ким после нагрева (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­чает его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой легко нано­сится на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­вого при­поя, его не реко­мен­ду­ется обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ется очень ток­сич­ная пыль. Так, его обычно обра­ба­ты­вают спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­ете шли­фо­валь­ную машинку, то нужно исполь­зо­вать только круп­ный абра­зив, чтобы не было взвеси из мел­кой пыли. Остатки свинца после шли­фо­ва­ния нужно сразу ути­ли­зи­ро­вать.
solder
При­пой с содер­жа­нием свинца (Pb 74%), олова (Sn 25%) и сурьмы (1%).
  • При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свинца и олова (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­нием свинца также исполь­зу­ется при ремонте кузова, но имеет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэтому его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­нием обычно при­ме­няют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быстро ста­но­вятся жид­кими и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­поев при­мерно оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­товки поверх­но­сти.
  • Как аль­тер­на­тива при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свинца. Во всех при­поях без содер­жа­ния свинца, олово явля­ется глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть серебро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­поев без свинца имеют либо более высо­кую, либо более низ­кую точку плав­ле­ния, чем у свин­цо­вого при­поя. Для ремонта кузова наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свинца, состо­я­щий из олова и серебра (94% олова и 6% серебра или 96% олова и 4% серебра). Он имеет более высо­кую сто­и­мо­сть. При­пой без свинца при­мерно равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­ному при­пою со свин­цом с соот­но­ше­нием 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой имеет более высо­кую точку плав­ле­ния (221°C). После нагрева, он оста­ётся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное время, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­няет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ется более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его можно обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зует ток­сич­ной пыли. Хотя, не нужно забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свинца явля­ется более высо­кая проч­но­сть на раз­рыв.
  • При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­нике, обычно состоит из 60% олова и 40% свинца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­поем, не спо­соб­ствует адге­зии к стали, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хорошо. Такой при­пой лучше при­ме­нять только для пайки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень малень­кий.
  • Для работы с кузо­вами из алю­ми­ния исполь­зу­ется дру­гой тип при­поя (с содер­жа­нием олова и цинка).

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

  • Цель флюса – облег­чать про­цесс пайки и обес­пе­чить проч­но­сть соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузова. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пайки явля­ется нечи­стота поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­лены меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ется при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­туры, что ухуд­шает при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл имеет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, чтобы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние нового оксид­ного слоя во время нане­се­ния при­поя. Флюс не только предот­вра­щают окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­вают хими­че­скую чистку и выпол­няет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­ного при­поя, помо­гая ему лучше рас­те­каться по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­но­сть, он будет соби­раться в шарики. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­мально рас­те­ка­ется и при­ли­пает.
tinningpaste
Флю­со­вая паста для луже­ния.
  • Для луже­ния кузова при­ме­ня­ется флю­со­вая паста. Она пред­став­ляет собой некое подо­бие пер­вич­ного грунта. В её состав вхо­дит кис­лота (хло­рид цинка или соля­ная кис­лота) и при­пой в виде порошка. Кис­лота хими­че­ски очи­щает поверх­но­сть и уда­ляет окис­ле­ние, пере­водя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­менно въеда­ется в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (олова или олова со свин­цом), кото­рый улуч­шает адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.
  • После нане­се­ния, пасту нужно нагреть и сте­реть остатки тряп­кой.
  • Флю­со­вая паста акти­ви­ро­вана кис­ло­той (хло­рид цинка или соля­ная кис­лота), и её остатки тре­бу­ется уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­лоте, то ней­тра­ли­зо­вать её можно водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цинка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ется аце­тон. Также, можно исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.
  • Частицы от флю­со­вой пасты могут оста­ваться в порах и мел­ких углуб­ле­ниях сва­роч­ного шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэтому, перед луже­нием и нане­се­нием при­поя, нужно, чтобы отвер­стия и углуб­ле­ния были зава­рены.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

  • Суще­ствуют спе­ци­аль­ные наборы, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая паста, инстру­менты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­ного при­поя и инструк­ция. Также, все при­над­леж­но­сти можно купить по отдель­но­сти.
solderkit
Набор для луже­ния и пайки кузова.
  • Необ­хо­дим при­пой и паста для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­кого нане­се­ния.
  • Также нужна чистая тряпка (лучше всего под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пасты после нагрева.
  • Для нагрева необ­хо­дима сва­роч­ная газо­вая горелка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горелка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­туры и потока воз­духа. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горелки, пламя должно быть настро­ено на мини­маль­ную тем­пе­ра­туру, при кото­рой будет пла­виться флюс и разо­гре­ваться металл кузова.
  • При­пой раз­рав­ни­ва­ется спе­ци­аль­ными бло­ками из твёр­дого дерева. При­ме­ня­ется спе­ци­аль­ная смазка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой масла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопатку или блок, чтобы они не липли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ками, полу­ча­ется более ров­ным. Можно изго­то­вить блок нуж­ной формы само­сто­я­тельно.
  • Нужно исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, также извест­ный как фильтр N100. Можно также рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­рону от мастера. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ется и можно обой­тись без респи­ра­тора. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­димо исполь­зо­вать пер­чатки. Нужно избе­гать кон­такта при­поя и флюса с кожей.
  • Для обра­ботки затвер­дев­шего при­поя пона­до­бится кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
  • Нужно, чтобы все мате­ри­алы и инстру­менты были в зоне дося­га­е­мо­сти, чтобы не терять время, во время луже­ния.

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тельно при­ме­нять на тон­ком металле или быть осто­рож­ным, чтобы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гаться осо­бенно плос­кие панели, так как имеют мень­шую жёст­ко­сть, в срав­не­нии с выпук­лыми фор­мами и пане­лями, име­ю­щими рёбра жёст­ко­сти.

Про­цесс луже­ния и пайки кузова (нане­се­ние при­поя):

  • Сна­чала поверх­но­сть должна быть очи­щена от краски и воз­мож­ной ржав­чины. Исполь­зуйте ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ляет металл при чистке. Зачи­щайте поверх­но­сть мини­мум на 5 см с запа­сом по краям. Про­трите поверх­но­сть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
  • Нане­сите кистью флю­со­вую пасту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по краям.
  • Далее поверх­но­сть с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ется про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­мени или горя­чего воз­духа) до момента, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­мите чистую хлоп­ко­вую тряпку и вытрите излишки флюса. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нужно раз­ров­нять слой и сте­реть остатки флюса. Должно полу­читься ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важно не пере­гре­вать пасту для луже­ния, иначе паста будет сожжена и её при­дётся счи­щать и нано­сить заново. Пла­ме­нем нужно водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нужно исполь­зо­вать только кон­чик пла­мени.
  • Можно при­ме­нить дру­гой метод луже­ния металла кузова. Нужно нагреть панель (не докрасна). После разо­грева поверх­но­сти исполь­зуйте мед­ную мочалку для посуды, чтобы нане­сти флю­со­вую пасту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­цами или зажи­мом для сварки, её нужно намок­нуть во флю­со­вую пасту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­но­сть, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев панели пла­ме­нем. После луже­ния, остатки от флюса нужно тща­тельно смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
  • Нужно пред­ва­ри­тельно под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­ного при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вался, то нужно убрать остатки состава, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для этого можно отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подошва блока должна быть чистой и ров­ной. Далее его нужно сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), чтобы он не при­ли­пал к при­пою, а легко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цессе работы, может пона­до­биться снова нане­сти смазку.
лужение и пайка кузова
Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние при­поя.
  • Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Можно нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­но­сть гор­ками в несколь­ких местах. Потом снова нагреть эти горки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нужно разо­греть поверх­но­сть кузова, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момента, когда он нач­нёт пла­виться. Далее нужно наплав­лять при­пой полос­ками, дви­гая при­пой вдоль поверх­но­сти.
  • После нане­се­ния поло­сок нужно снова разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную тем­пе­ра­туру.
bw10
Раз­гла­жен­ный при­пой (слева) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (справа).
  • При обра­ботке боль­шой пло­щади, можно удер­жи­вать в руке несколько стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нужно немного дальше повре­ждён­ной обла­сти и выше общего уровня всей панели, с запа­сом. Лучше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При работе на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страшно, если при­пой при разо­греве и нане­се­нии будет немного капать. Нужно про­сто немного уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­мени от поверх­но­сти.
  • Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нужно очи­стить поверх­но­сть рас­тво­ром соды в воде, чтобы ней­тра­ли­зо­вать остатки флюса, а также сте­реть остатки масла от вырав­ни­ва­ю­щей лопатки или блока. Этот этап осо­бенно актуа­лен, если остатки флюса сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шайте пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые ложки) на 1 литр воды и нане­сите губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (чтобы отте­реть въев­шийся от нагрева флюс), тща­тельно вымойте поверх­но­сть этим сред­ством, потом высу­шите феном или сжа­тым воз­ду­хом. После этого обра­бо­тайте наждач­ной бума­гой на сухую и покройте кис­лот­ным грун­том. После этого нужно обмыть поверх­но­сть чистой водой. Далее можно про­дуть поверх­но­сть, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
  • Далее исполь­зуйте спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, чтобы выров­нять при­пой по форме панели. Более подробно о при­ме­не­нии напиль­ника можете про­чи­тать в ста­тье “рих­товка сво­ими руками”. После обра­ботки напиль­ни­ком, поверх­но­сть ста­но­вится доста­точно глад­кой. При­пой сре­за­ется напиль­ни­ком гораздо быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­но­сть, поэтому пери­о­ди­че­ски про­ве­ряйте форму при­поя, чтобы не сре­зать лиш­него. При обра­ботке напиль­ни­ком, дви­гайте его диа­го­нально вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ника. Если обра­ба­ты­ва­ете при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то лучше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зива меньше p80, чтобы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нужно дви­гать наиск­осок, чтобы зазуб­рины и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ляли цара­пин. Обра­ботка шли­фо­валь­ной машин­кой не должна про­из­во­диться, так как обра­зу­ется и под­ни­ма­ется в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вредна для здо­ро­вья, а также может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать кор­ро­зию.
3
Кузов­ным напиль­ни­ком нужно дви­гать по диа­го­нали.
  • При необ­хо­ди­мо­сти, можно нане­сти тон­кий слой шпа­клёвки, чтобы дове­сти поверх­но­сть до иде­ала. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­нием или грун­то­ва­нием акри­ло­вым грун­том, на поверх­но­сть с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­поем можно нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

 Запайка отверстий

  • Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ется и стя­ги­ва­ется), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­товки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой сварке.
  • При запайке боль­шого отвер­стия, можно немного уто­пить металл вокруг него, чтобы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жался не только на кром­ках отвер­стия. Также, можно рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ковки по металлу нуж­ного раз­мера, либо обра­бо­тать кромку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, чтобы она рас­по­ла­га­лась наиск­осок. Так при­пой будет лучше дер­жаться на кромке.
  • Также, при запол­не­нии боль­шого отвер­стия, можно на обрат­ную сто­рону накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Чтобы кле­я­щий состав скотча не повлиял на каче­ство ремонта, нужно выре­зать из этого же скотча сег­мент, раз­ме­ром чуть больше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной наружу), кото­рый будет при­кле­и­ваться с обрат­ной сто­роны отвер­стия. Для удоб­ства можно поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­стием. Таким обра­зом, полу­чится двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нужно накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­роны отвер­стия. Чтобы не пере­гре­вать металл, можно лудить металл вокруг отвер­стия и его кромку паяль­ни­ком, а также рас­плав­лять при­пой тоже паяль­ни­ком.
  • Подоб­ным спо­со­бом можно ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чины, если вокруг них металл креп­кий. Нужно пред­ва­ри­тельно обра­бо­тать ржа­вые кромки отвер­стия и немного уто­пить металл вокруг.
  • Мел­кие отвер­стия можно запол­нять при­поем, кото­рый исполь­зу­ется для пайки элек­тро­ники.
  • При заделке отвер­стий при­поем, остатки флюса с обрат­ной сто­роны панели могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию металла. Поэтому, остатки флюса лучше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной сто­роны.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.