Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвя­щён­ных в кузов­ной ремонт, дефор­ми­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва кажут­ся без­на­дёж­ным бес­по­ряд­ком, а их ремонт кажет­ся вол­шеб­ством. Для начи­на­ю­ще­го кузов­щи­ка, кото­рый ещё не научил­ся пра­виль­но ана­ли­зи­ро­вать повре­жде­ния, кажет­ся, что про­цесс выправ­ле­ния мято­го листо­во­го метал­ла кузов­ных пане­лей полон мно­же­ства слож­но­стей и неожи­дан­ных пре­пят­ствий, кото­рые труд­но пре­одо­леть. Для опыт­но­го спе­ци­а­ли­ста кузов­но­го ремон­та, кото­рый обла­да­ет пра­виль­ны­ми зна­ни­я­ми по рих­тов­ке кузо­ва, каж­дая мятая кузов­ная панель содер­жит лишь набор раз­лич­ных повре­жде­ний, кото­рые созда­ют напря­же­ние на листо­вом метал­ле пане­ли, и её ремонт явля­ет­ся про­сто ослаб­ле­ни­ем этих напря­же­ний один за дру­гим. Он помо­га­ет метал­лу повре­ждён­ной пане­ли вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, рабо­та­ет уве­рен­но и лег­ко. В этой ста­тье мы рас­смот­рим типы повре­жде­ний кузов­ных пане­лей авто­мо­би­ля, свой­ства листо­во­го метал­ла, кото­рые нуж­но знать кузов­щи­ку, эта­пы и про­цесс рих­тов­ки, а так­же раз­ные рих­то­воч­ные инструменты.

Содер­жа­ние статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель ана­ли­за повре­жде­ния – опре­де­лить его струк­ту­ру и спла­ни­ро­вать опе­ра­цию по вос­ста­нов­ле­нию дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла таким обра­зом, что­бы панель при­об­ре­ла пер­во­на­чаль­ную фор­му, при этом избе­жать ненуж­ных дей­ствий и допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть и не повре­дить металл.

При диа­гно­сти­ке повре­жде­ния необ­хо­ди­мо обра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие моменты:

  • Были ли затро­ну­ты линии кузо­ва (рёб­ра жёсткости/канты)?
  • Какие типы вмя­тин и зало­мов есть в повреждении?
  • Изме­ни­лась ли общая дли­на панели?
  • Изме­ни­лась ли пло­щадь поверх­но­сти (рас­тя­нут ли металл)?
  • Повре­жде­ны ли внут­рен­ние уси­ли­те­ли пане­ли (если они есть)?
  • Какая часть повре­жде­ния явля­ет­ся наи­бо­лее сильной?

Вре­мя, потра­чен­ное на ана­лиз, и обду­мы­ва­ние пла­на рабо­ты, эко­но­мит вре­мя самой рабо­ты, а так­же дела­ет про­цесс рих­тов­ки намно­го про­ще и интереснее.

Толь­ко после тща­тель­но­го осмот­ра и ана­ли­за повре­жде­ний вы смо­же­те решить, сле­ду­ет ли отре­мон­ти­ро­вать или заме­нить повре­ждён­ную панель. Одним из спо­со­бов опре­де­лить это явля­ет­ся срав­не­ние сто­и­мо­сти ремон­та со сто­и­мо­стью заме­ны. Если сто­и­мость ремон­та состав­ля­ет более 75% от сто­и­мо­сти заме­ны, повре­ждён­ная деталь, как пра­ви­ло, заменяется.

Так­же, если повре­ждён­ная панель явля­ет­ся отдель­ной от несъём­ной части кузо­ва, напри­мер, перед­ние кры­лья или две­ри, и сто­и­мость не вели­ка, то быва­ет целе­со­об­раз­нее её заме­нить на новую или взя­тую с разборки.

Состо­я­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия вли­я­ет на метод ремонта.

  • Если крас­ка не повре­жде­на, то может при­ме­нять­ся тех­но­ло­гия бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR).
  • Если крас­ка повре­жде­на, то мож­но исполь­зо­вать несколь­ко мето­дов прав­ки, вклю­чая инстру­мен­ты PDR.

Доступ­ность обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли может повли­ять на метод ремон­та. Неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та, если после ремон­та на обрат­ной сто­роне пане­ли ого­лён металл, то необ­хо­ди­мо на него нане­сти анти­кор­ро­зи­он­ный состав.

Свойства листового металла

Есть три свой­ства листо­во­го метал­ла, с кото­ры­ми необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся для луч­ше­го его пони­ма­ния и рабо­ты с ним. Это эла­стич­ность (или упру­гость), пла­стич­ность и дефор­ма­ци­он­ное упрочнение.

  • Эла­стич­ность – это спо­соб­ность мате­ри­а­ла вос­ста­нав­ли­вать свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия дефор­ми­ру­ю­щей силы. Когда металл фор­му­ет­ся для изго­тов­ле­ния пане­ли кузо­ва, он изги­ба­ет­ся за пре­де­лы сво­ей эла­стич­но­сти (упру­го­сти).
  • Пла­стич­ность — это спо­соб­ность мате­ри­а­ла сги­бать­ся или фор­мо­вать­ся при воз­дей­ствии доста­точ­ной силы. Листо­вой металл может порвать­ся при штам­пов­ке, если он не обла­да­ет доста­точ­ной пла­стич­но­стью. При­ме­ром метал­ла, не обла­да­ю­ще­го пла­стич­но­стью, явля­ет­ся чугун. Пла­сти­че­ская дефор­ма­ция воз­ни­ка­ет, когда металл необ­ра­ти­мо изме­ня­ет фор­му. Это свой­ство метал­ла поз­во­ля­ет ему фор­мо­вать­ся в авто­мо­биль­ные пане­ли кузова.
  • Дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние — это верх­ний пре­дел пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, вызы­ва­ю­щей силь­ное упроч­не­ние метал­ла в изо­гну­том месте. При­во­дит к тому, что металл ста­но­вит­ся более твёр­дым и проч­ным, но, в то же вре­мя, более хруп­ким. Про­ис­хо­дит, когда авто­про­из­во­ди­тель фор­му­ет панель, а так­же во вре­мя столк­но­ве­ния и при прав­ке дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла (наклёп). Листо­вой металл, сфор­мо­ван­ный в кузов­ную панель, при­об­ре­та­ет склон­ность воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме после сня­тия дефор­ма­ции (фор­му опре­де­ля­ет дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние) , появ­ля­ет­ся так назы­ва­е­мая «память» метал­ла. Это свой­ство сле­ду­ет учи­ты­вать при пла­ни­ро­ва­нии ремонта.

Толщина металла современных автомобилей

На ста­рых моде­лях авто­мо­би­лей металл кузо­ва был тол­стым, что име­ло свои пре­иму­ще­ства. Более тол­стый металл поз­во­лял кузов­щи­кам рих­то­вать, а затем обра­ба­ты­вать кузов­ным напиль­ни­ком лице­вую часть  кузо­ва, про­сту­ки­вая мел­кие воз­вы­шен­но­сти. Мож­но было повто­рять про­цесс обра­бот­ки напиль­ни­ком мно­го раз, сре­зая тон­кий слой метал­ла, что поз­во­ля­ло дово­дить прак­ти­че­ски любую панель под грунт, без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки или припоя.

Мно­гие совре­мен­ные авто­мо­би­ли со сталь­ной кон­струк­ци­ей исполь­зу­ют сталь для наруж­ных пане­лей тол­щи­ной все­го 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попы­та­лись исполь­зо­вать эти мето­ды обра­бот­ки метал­ла на совре­мен­ных авто­мо­би­лях сего­дня, то металл бы ста­но­вил­ся ненор­маль­но тон­ким и ослаб­лен­ным или даже про­ти­рал­ся бы насквозь. Кузов­ной напиль­ник всё ещё исполь­зу­ет­ся при рих­тов­ке, но толь­ко для выяв­ле­ния оста­точ­ных неровностей.

Пре­иму­ще­ством более тон­ко­го метал­ла кузов­ных пане­лей совре­мен­ных авто явля­ет­ся лёг­кость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В про­цес­се штам­пов­ки полу­ча­ют­ся три типа форм пане­лей кузо­ва и их ком­би­на­ции. К трём основ­ным типам отно­сят­ся: силь­но­вы­пук­лая, сла­бо выпук­лая и вогну­тая. К чет­вёр­то­му типу мож­но при­чис­лить плос­кие пане­ли, кото­рые ред­ко исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных авто. Важ­но раз­ли­чать их при ремон­те повре­жден­ных авто­мо­биль­ных панелей.

Раз­лич­ные типы выпук­лых поверх­но­стей нахо­дят­ся на авто­мо­би­ле и в пре­де­лах одной панели.

Точ­ное зна­че­ние кри­виз­ны для пане­ли, кото­рую мож­но счи­тать высо­ко или низ­ко выпук­лой, явля­ет­ся субъ­ек­тив­ным и нечет­ко определено.

Силь­но­вы­пук­лые панели:

  • Пане­ли с высо­кой выпук­ло­стью — это пане­ли с боль­шой кри­виз­ной во всех направ­ле­ни­ях. Они име­ют округ­лый вид. Листо­вой металл выпук­лых пане­лей был зна­чи­тель­но дефор­ми­ро­ван в про­цес­се штам­пов­ки, что при­да­ло ему высо­кую жёст­кость (дефор­ма­ци­он­ное упрочнение).
  • Пане­ли могут иметь закруг­ле­ние толь­ко в одном направ­ле­ние и плос­кую поверх­ность в про­ти­во­по­лож­ном направлении.
  • Силь­но­вы­пук­лые пане­ли не изги­ба­ют­ся от нажи­ма рукой, как сла­бо­вы­пук­лые или плос­кие. Если же при­ме­нить чрез­мер­ное уси­лие и про­да­вить такую панель, то металл не будет воз­вра­щать­ся назад.
  • При повре­жде­нии выпук­лость, как пра­ви­ло, вытал­ки­ва­ет­ся нару­жу по отно­ше­нию к при­ле­га­ю­ще­му метал­лу (по пери­мет­ру углуб­ле­ния металл поднимается).
  • Обыч­но с таки­ми пане­ля­ми гораз­до лег­че рабо­тать, чем с пане­ля­ми с низ­кой выпук­ло­стью, пото­му что у них мень­ше сме­ща­ет­ся и рас­тя­ги­ва­ет­ся металл при ава­рии. Когда силь­но­вы­пук­лые пане­ли долж­ным обра­зом отрих­то­ва­ны и покра­ше­ны, они, как пра­ви­ло, отра­жа­ют свет без види­мых иска­же­ний, даже если их точ­ные пер­во­на­чаль­ные кон­ту­ры не сохра­не­ны после ремон­та. В про­ти­во­по­лож­ность это­му сла­бо­вы­пук­лые или плос­кие пане­ли долж­ны быть иде­аль­но вос­ста­нов­ле­ны, что­бы отра­же­ние не содер­жа­ло искажений.
  • Вмя­ти­на на выпук­лой пане­ли обыч­но счи­та­ет­ся самым про­стым видом повре­жде­ний для ремон­та. Это свя­за­но с тем, что штам­по­ван­ный металл име­ет “память” и име­ет тен­ден­цию доволь­но лег­ко воз­вра­щать­ся при пра­виль­ной рих­тов­ке к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Как пра­ви­ло, про­стые вмя­ти­ны на силь­но­вы­пук­лых пане­лях уда­ёт­ся отре­мон­ти­ро­вать без исполь­зо­ва­ния шпаклёвки.

Пане­ли c низ­кой выпуклостью:

  • Име­ют выпук­лость по длине или ширине пане­ли и плос­кую поверх­ность в про­ти­во­по­лож­ном направлении.
  • Име­ют мини­маль­ную кри­виз­ну и выгля­дят почти как плоскость.
  • Пане­ли с низ­кой выпук­ло­стью име­ют мало внут­рен­ней проч­но­сти в срав­не­нии с пане­ля­ми с высо­кой выпук­ло­стью, пото­му что они пре­тер­пе­ли очень мало дефор­ма­ции и упроч­не­ния в их штам­пов­ки. Проч­ность часто добав­ля­ет­ся к пане­лям с малой выпук­ло­стью путём добав­ле­ния уси­ли­те­лей с обрат­ной стороны.
  • Обла­сти со сла­бой выпук­ло­стью обыч­но нахо­дят­ся в цен­тре кры­ши, в ниж­ней части две­рей или в  ниж­ней части зад­них крыльев.
  • Сла­бо­вы­пук­лую панель мож­но лег­ко дефор­ми­ро­вать нажа­ти­ем руки, но при пре­кра­ще­нии дав­ле­ния металл будет воз­вра­щать­ся в исход­ное положение.
  • Пане­ли с низ­кой выпук­ло­стью ремон­ти­ро­вать слож­нее, чем силь­но­вы­пук­лые. Это свя­за­но с тем, что металл рас­тя­ги­ва­ет­ся при серьёз­ных повре­жде­ни­ях, осо­бен­но на боль­ших пло­ща­дях. При чисто­вой рих­тов­ке металл слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком или шли­фо­вать для выяв­ле­ния мел­ких неров­но­стей, так как боль­шие сла­бо­вы­пук­лые пане­ли име­ют низ­кую жёст­кость, а так­же могут иска­жать­ся при шли­фов­ке. Конеч­ный резуль­тат ремон­та дол­жен быть без­упреч­ным, ина­че любая неров­ность на сла­бо­вы­пук­лой пане­ли будет заметна.

Пане­ли с вогну­той поверхностью:

  • Име­ют вогну­тую область по длине или ширине, или в обо­их направлениях.
  • Пане­ли с вогну­то­стью ино­гда встре­ча­ют­ся на зад­них кры­льях, а так­же обла­сти с вогну­то­стью могут быть на дру­гих панелях.
  • Повре­жде­ние вогну­той части обыч­но более серьёз­ное, чем у дру­гих форм пане­лей. Дефор­ма­ция, как пра­ви­ло, рас­пре­де­ля­ет­ся на мень­шую пло­щадь, чем у дру­гих изги­бов, так как панель более прочная.
  • Как и пане­ли с высо­кой выпук­ло­стью, вогну­тые обла­сти лег­че ремон­ти­ро­вать, чем пане­ли с низ­кой выпуклостью.

Плос­кая поверх­ность панели:

  • Область, кото­рая не закруг­ле­на (не выпук­лая) ни по длине, ни по ширине.
  • Плос­кие пане­ли на авто­мо­би­лях явля­ют­ся ред­ко­стью. При­ме­ром авто­мо­би­ля с отно­си­тель­но плос­ки­ми поверх­но­стя­ми пане­лей явля­ет­ся Hummer H2.
  • Плос­кую панель слож­нее ремон­ти­ро­вать, чем любую дру­гую фор­му пане­ли. Если на плос­кой пане­ли есть вмя­ти­на, то это не про­сто вмя­ти­на, а рас­тя­ну­тый металл.
  • Для сред­них и боль­ших вмя­тин на плос­ких пане­лях, веро­ят­нее все­го, при­дёт­ся исполь­зо­вать нагрев для усад­ки рас­тя­ну­то­го металла.

Типы повреждений

Как пра­ви­ло, в резуль­та­те столк­но­ве­ния воз­ни­ка­ют два типа повре­жде­ний — пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное. Их важ­но раз­ли­чать, так как это помо­жет пра­виль­но опре­де­лить после­до­ва­тель­ность рихтовки.

 

Пря­мое повреждение:

  • Это точ­ка уда­ра, непо­сред­ствен­ная область, в кото­рой кузов стал­ки­ва­ет­ся с объ­ек­том. Обыч­но это самая глу­бо­кая точ­ка повре­жден­ной области.
  • Пря­мое повре­жде­ние обыч­но не покры­ва­ет такой боль­шой пло­ща­ди, как второстепенное.
  • Пря­мое повре­жде­ние явля­ет­ся наи­бо­лее оче­вид­ным, так как его лег­ко уви­деть визу­аль­но (напри­мер, повре­жде­на крас­ка). Если вы попы­та­е­тесь сна­ча­ла потя­нуть за пря­мое повре­жде­ние, вы може­те рас­тя­нуть металл, так как всё рав­но будут оста­вать­ся низ­кие обла­сти. Часто пря­мое повре­жде­ние выправ­ля­ет­ся последним.
  • При всех повре­жде­ни­ях пря­мое повре­жде­ние серьёз­нее, то есть содер­жит боль­ше зало­мов, чем кос­вен­ная дефор­ма­ция. Кро­ме того, зало­мы обыч­но нахо­дят­ся бли­же друг к другу.

Вто­ро­сте­пен­ное повреждение:

  • Это дефор­ма­ции и сме­ще­ния метал­ла, вызван­ные пря­мым повре­жде­ни­ем. Так как весь металл пане­ли вза­и­мо­свя­зан, то при дефор­ма­ции в точ­ке уда­ра, окру­жа­ю­щий металл так­же сдви­га­ет­ся (основ­ное повре­жде­ние его тянет за собой) и может обра­зо­вы­вать рез­кие изги­бы. Как пра­ви­ло, это боль­шая часть повре­жде­ния панели.
  • Вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние, как пра­ви­ло, слож­нее опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать в срав­не­нии с пря­мым. Оно может быть исполь­зо­ва­но для опре­де­ле­ния направ­ле­ния, в кото­ром про­изо­шло повре­жде­ние панели.
  • Вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние воз­ни­ка­ет в послед­нюю оче­редь во вре­мя ава­рии, поэто­му ремонт нуж­но начи­нать  с него. Одна­ко в этом есть опре­де­лён­ные тон­ко­сти, кото­рые мы раз­бе­рём ниже.
  • При доста­точ­но силь­ном уда­ре вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние может при­ве­сти к изме­не­нию зазо­ров с сосед­ни­ми панелями.
Сле­ва стрел­ка ука­зы­ва­ет на пря­мое повре­жде­ние, спра­ва — второстепенное.

По направ­ле­нию воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния мож­но раз­де­лить на про­доль­ное и поперечное.

  • Про­доль­ная сила вызы­ва­ет склад­ки и зало­мы, по всей длине панель уменьшается.
  • Боко­вое (попе­реч­ное) уси­лие на плос­кой пане­ли сна­ча­ла при­бли­жа­ет кон­цы пане­ли к друг дру­гу. Затем она рас­тя­ги­ва­ет металл, уве­ли­чи­вая пло­щадь поверх­но­сти. На силь­но­вы­пук­лой пане­ли боко­вое уси­лие сплю­щи­ва­ет выпук­лость и обра­зу­ет стре­ло­вид­ные зало­мы на раз­ных кон­цах дефор­ма­ции, при этом  пло­щадь поверх­но­сти уменьшается.

При­мер с бан­кой для пони­ма­ния осно­вы выправ­ле­ния повре­жде­ний пане­лей кузова

Для демон­стра­ции про­цес­са ремон­та повре­жде­ний мож­но исполь­зо­вать пустую бан­ку от гази­ров­ки. Сто­ро­на бан­ки пред­став­ля­ет собой силь­но­вы­пук­лую поверх­ность. Боко­вая сила на силь­но­вы­пук­лой поверх­но­сти при­ве­дёт к появ­ле­нию стре­ло­вид­ных зало­мов. Нажми­те боль­шим паль­цем на боко­вую сто­ро­ну бан­ки. Это дефор­ми­ру­ет её. Полу­чит­ся повре­жде­ние с зало­ма­ми в виде стре­лок на его кон­цах. Стрел­ки (раз­ные кон­цы повре­жде­ния) направ­ле­ны в раз­ные сто­ро­ны друг от дру­га. Металл меж­ду зало­ма­ми в виде стре­лок плос­кий. Сплю­щен­ная область явля­ет­ся сме­щён­ным метал­лом, кото­рый, по сути, не повре­ждён, но удер­жи­ва­ет­ся зало­ма­ми. Для исправ­ле­ния повре­жде­ний зажми­те зало­мы в виде стре­лок. Они выпра­вят­ся, и бан­ка вер­нёт­ся к сво­ей нор­маль­ной форме.

Теперь услож­ним зада­чу. Дефор­ми­руй­те бан­ку силь­нее, нада­вив на одну сто­ро­ну так, что­бы она кос­ну­лась про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Обра­ти­те вни­ма­ние на то, как кон­цы бан­ки будут дви­гать­ся навстре­чу друг дру­гу при скла­ды­ва­нии выпук­ло­сти. Что­бы выпра­вить это повре­жде­ние, сна­ча­ла оття­ни­те кон­цы бан­ки друг от дру­га. При этом дли­на нач­нёт вос­ста­нав­ли­вать­ся, а сплю­щен­ный металл нач­нёт под­ни­мать­ся. Нажи­май­те на зало­мы по мере того, как вы вытя­ги­ва­е­те кон­цы бан­ки. При­мер­ная фор­ма будет восстановлена.

Конеч­но, пане­ли авто­мо­би­ля не сде­ла­ны из тон­ко­го алю­ми­ния и, как пра­ви­ло, не име­ют такой силь­ной выпук­ло­сти, как у бан­ки из-под напит­ка, но Вы може­те мно­гое узнать о ремон­те пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля из тако­го рода демон­стра­ции. Зало­мы удер­жи­ва­ют всё повре­жде­ние на месте. Если зало­мы убрать, сме­щён­ный металл вер­нет­ся в нуж­ное поло­же­ние. Кро­ме того, если дли­на была изме­не­на, она долж­на вос­ста­нав­ли­вать­ся по мере уби­ра­ния зало­мов. То есть, долж­но быть при­ме­не­но допол­ни­тель­ное вытя­ги­ва­ю­щее усилие.

Стре­ло­вид­ные зало­мы, упо­мя­ну­тые в при­ме­ре с бан­кой выше, воз­ни­ка­ют при попе­реч­ном воз­дей­ствии на силь­но­вы­пук­лую панель. Эти зало­мы явля­ют­ся обла­стью сжа­то­го метал­ла. Самая силь­ная часть дан­но­го повре­жде­ния — это обла­сти в точ­ках стре­ло­вид­ных зало­мов. Выправ­ля­ет­ся дан­ное повре­жде­ние подоб­ным обра­зом, как в при­ме­ре с бан­кой, толь­ко для это­го исполь­зу­ют­ся инстру­мен­ты, так как металл пане­лей жёст­че, чем тон­кий алю­ми­ний банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успеш­ной рих­тов­ки повре­жде­ния важ­но пони­мать, какие дей­ствия необ­хо­ди­мо пред­при­нять, что­бы вер­нуть панель в пер­во­на­чаль­ную фор­му с мини­маль­ным рас­тя­же­ни­ем метал­ла. Помни­те, что непра­виль­но исполь­зо­ван­ные инстру­мен­ты для рих­тов­ки могут быть столь же раз­ру­ши­тель­ны­ми, как и про­ис­ше­ствие, вызвав­шее повре­жде­ния, кото­рые Вы пыта­е­тесь устра­нить. Лёг­кость и ско­рость, с кото­рой вы може­те выпря­мить листо­вой металл, зави­сит от того, нач­нёт­ся ли ремонт в нуж­ной точ­ке и пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния инструментов.

Суще­ству­ет два основ­ных под­хо­да к про­цес­су рих­тов­ки, опре­де­ля­ю­щие её последовательность.

  • Клас­си­че­ская рих­тов­ка пред­по­ла­га­ет ослаб­ле­ние напря­же­ний, кото­рые удер­жи­ва­ют дефор­ми­ро­ван­ный металл, воз­вра­ще­ние фор­мы пане­ли и довод­ку остав­ших­ся неров­но­стей. Неслож­ные повре­жде­ния выправ­ля­ют­ся в обрат­ной после­до­ва­тель­но­сти их воз­ник­но­ве­ния. Это спра­вед­ли­во при исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов. Для это­го тре­бу­ет­ся понять, где пря­мое повре­жде­ние и где вто­ро­сте­пен­ное и начи­нать рих­тов­ку с вто­ро­сте­пен­но­го, далее дви­гать­ся к основ­но­му. Если изме­не­на гео­мет­рия пане­ли или повре­жде­но реб­ро жёст­ко­сти, то рих­тов­ка начи­на­ет­ся с самой силь­ной части. Подроб­нее на этом мы оста­но­вим­ся ниже в этой статье.
  • Вто­рой метод рих­тов­ки, кото­рый исполь­зу­ет­ся чаще, так как явля­ет­ся более про­стым и пря­мо­ли­ней­ным, пред­по­ла­га­ет гру­бое началь­ное при­да­ние фор­мы, без учё­та после­до­ва­тель­но­сти воз­ник­но­ве­ния дефор­ма­ции. После чего осу­ществ­ля­ет­ся довод­ка неров­но­стей, в том чис­ле тех, кото­рые воз­ник­ли от гру­бой пер­во­на­чаль­ной прав­ки (рас­тя­же­ние метал­ла, допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти). Сто­ит уточ­нить, что исполь­зо­ва­ние совре­мен­ных инстру­мен­тов (в том чис­ле PDR) поз­во­ля­ет вер­нуть основ­ную фор­му пане­ли прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ных повре­жде­ний и растяжений.

Рас­смот­рим подроб­нее два раз­ных под­хо­да к рих­тов­ке, раз­бе­рём­ся, какой под­ход луч­ше выбрать, что учи­ты­вать при выбо­ре после­до­ва­тель­но­сти рихтовки.

Штам­по­ван­ная сталь име­ет «память», кото­рая спо­соб­ству­ет воз­вра­ще­нию к исход­ной фор­ме дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла. Метод «умной» рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет раз­бло­ки­ро­вать боль­шие про­стран­ства в листо­вом метал­ле, кото­рые не дефор­ми­ро­ва­ны, а толь­ко сме­ще­ны, рабо­тая толь­ко на тех участ­ках, кото­рые повре­жде­ны (име­ют склад­ки, изги­бы). Таким обра­зом, малень­кий “ключ” реша­ет боль­шую голо­во­лом­ку. Склад­ки и изги­бы фак­ти­че­ски удер­жи­ва­ют дефор­ма­цию. Цель — снять напря­же­ние со скла­док и зало­мов. Удар сра­зу по цен­тру вмя­ти­ны вызы­ва­ет наи­боль­шее рас­тя­же­ние. Так Вы как бы застав­ля­е­те металл выправ­лять­ся, а не помо­га­е­те ему, игно­ри­руя «память» метал­ла. Так как место уда­ра явля­ет­ся пер­вой точ­кой, кото­рая была повре­жде­на и полу­ча­ет­ся, что она выправ­ля­ет­ся послед­ней. Отсю­да и такая после­до­ва­тель­ность – «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним». К это­му утвер­жде­нию мож­но доба­вить несколь­ко уточ­не­ний. Как уже упо­ми­на­лось, такая после­до­ва­тель­ность спра­вед­ли­ва при рих­тов­ке клас­си­че­ски­ми инстру­мен­та­ми – «молот­ком и под­держ­кой» и при рабо­те над отно­си­тель­но про­стым, понят­ным повре­жде­ни­ем. То есть, обыч­ная вмя­ти­на любо­го раз­ме­ра выправ­ля­ет­ся имен­но так, даже если вы буде­те исполь­зо­вать дру­гой инстру­мент. Когда повре­жде­ние слож­ное, точек пря­мо­го уда­ра несколь­ко, изме­не­на гео­мет­рия пане­ли или ребро/рёбра жёст­ко­сти, то в этом слу­чае будет про­сто непо­нят­но, какое повре­жде­ние пер­вое, какое послед­нее. Нуж­но про­сто начи­нать рих­тов­ку с вос­ста­нов­ле­ния фор­мы пане­ли, поста­нов­ки на место рёбер жёст­ко­сти, а потом смот­реть по ситу­а­ции, что удер­жи­ва­ет металл от воз­вра­ще­ния на место.

Кро­ме того, даже если повре­жде­ние отно­си­тель­но про­стое и Вам понят­на после­до­ва­тель­ность смя­тия метал­ла, то у пра­ви­ла «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним» есть исклю­че­ние. Глав­ный смысл – ослаб­лять напря­жён­ные места, удер­жи­ва­ю­щие металл от воз­вра­ще­ния в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние.  Так, сме­щён­ная область метал­ла явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ной частью повре­жде­ния, так как она изме­ни­ла поло­же­ние из-за дей­ствия пря­мо­го повре­жде­ния. Даже если сме­ще­ние про­изо­шло послед­ним, его не надо тро­гать. Рих­то­вать нуж­но толь­ко склад­ки и изги­бы, удер­жи­ва­ю­щие целый, но немно­го иска­жён­ный металл.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, вос­ста­нов­ле­ние нор­маль­ной фор­мы любой повре­ждён­ной пане­ли может быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни свя­за­но с выпрям­ле­ни­ем скла­док и зало­мов, как при пря­мом, так и при кос­вен­ном повре­жде­нии. Осталь­ная часть обла­сти вер­нёт­ся в фор­му с мини­маль­ны­ми уси­ли­я­ми или без них.

Дру­гой под­ход к рих­тов­ке заклю­ча­ет­ся в том, что­бы с обрат­ной сто­ро­ны повре­жден­но­го участ­ка гру­бо вытолк­нуть основ­ное повре­жде­ние и при­дать фор­му пане­ли. С помо­щью дан­но­го мето­да мож­но полу­чить доста­точ­но при­ем­ле­мый резуль­тат, но так мы неиз­мен­но добав­ля­ем ненуж­ные допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­же­ние мета­ла. Делая гру­бое вытал­ки­ва­ние, посте­пен­но дви­га­ясь от пери­фе­рии к цен­тру повре­жде­ния мож­но полу­чить мень­ше допол­ни­тель­ных дефек­тов и растяжений.

Совре­мен­ные под­хо­ды к ана­ли­зу повре­жде­ний кузо­ва и стра­те­гии их устра­не­ния, как пра­ви­ло, уде­ля­ют боль­ше вни­ма­ния тому, что там нахо­дит­ся, и мень­ше вни­ма­ния тому, как имен­но оно попа­ло туда и в какой после­до­ва­тель­но­сти. Это вполне нор­маль­ный под­ход, с учё­том нали­чия новых инстру­мен­тов. Если Вы може­те опре­де­лить поря­док дефор­ма­ции кон­крет­ной повре­ждён­ной обла­сти, то уда­ле­ние состав­ля­ю­щих повре­жде­ния в обрат­ном поряд­ке их воз­ник­но­ве­ния все­гда явля­ет­ся хоро­шим под­хо­дом. Одна­ко, не сто­ит тра­тить пол­дня на тео­ре­ти­че­ское изу­че­ние повреждений.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что после­до­ва­тель­ность рих­тов­ки варьи­ру­ет­ся у раз­ных повре­жде­ний. Рас­смот­рим, какие момен­ты сто­ит учи­ты­вать, при­сту­пая к ремон­ту и про­дол­жая сам про­цесс. Итак, при опре­де­ле­нии после­до­ва­тель­но­сти устра­не­ния повреждений:

  • Выбе­ри­те такую после­до­ва­тель­ность, кото­рая не нане­сёт допол­ни­тель­ных повре­жде­ний панели.
  • Учи­ты­вай­те фор­му пане­ли и фор­му повре­жде­ния. Рих­тов­щик может начать прав­ку кра­ёв пане­ли или рёбер жёст­ко­сти, так как эти участ­ки при­да­ют проч­ность и фор­му дета­ли. Повре­жден­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края пане­ли будут иска­жать металл в сосед­них обла­стях. Боль­шая часть повре­жде­ния, при­ле­га­ю­щая к реб­ру жёст­ко­сти, под­ни­мет­ся вме­сте с ним.
  • Если это воз­мож­но, то учи­ты­вай­те после­до­ва­тель­ность воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния и исправ­ляй­те повре­жде­ние в обрат­ном поряд­ке. Так, вмя­ти­на на сталь­ной пане­ли выправ­ля­ет­ся с кра­ёв к центру.
  • Когда «гео­мет­рия» пане­ли и рёб­ра жёст­ко­сти вос­ста­нов­ле­ны, то под­ня­тие углуб­ле­ний при опус­ка­нии воз­вы­шен­но­стей явля­ет­ся клю­чом к вырав­ни­ва­нию метал­ла, неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та. Подроб­нее эта­пы и мето­ды рих­тов­ки мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Подготовка панели к ремонту

Перед выпол­не­ни­ем ремонт­ных работ на повре­ждён­ной кузов­ной пане­ли, необ­хо­ди­мо тща­тель­но очи­стить её внут­рен­нюю и внеш­нюю поверх­ность, убрать защит­ные покры­тия и шумо-виб­ро изо­ля­цию, кото­рые могут мешать ремон­ту. Боль­шую часть при­ме­ня­е­мых сего­дня анти­кор­ро­зи­он­ных и дру­гих покры­тий мож­но уда­лить с помо­щью скреб­ка или шпа­те­ля после раз­мяг­че­ния путём нагре­ва внеш­ней поверх­но­сти пане­ли. Внеш­нюю поверх­ность пане­ли сле­ду­ет про­мыть чистой водой, а сле­ды мас­ла, дорож­ной смо­лы или биту­ма уда­лить про­пи­тан­ной рас­тво­ри­те­лем тряп­кой. Такая под­го­тов­ка пане­ли сде­ла­ет рабо­ту рих­то­воч­ны­ми инстру­мен­та­ми более эффек­тив­ной, а так­же сбе­ре­жёт рабо­чие поверх­но­сти этих инструментов.

Уда­ли­те все дета­ли, необ­хо­ди­мые для полу­че­ния досту­па к зад­ней сто­роне пане­ли, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рас­смот­рим общее опи­са­ние основ­ных эта­пов ремон­та повре­ждён­ных панелей.

  • Ана­лиз повре­жде­ния. На этом эта­пе нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть панель, обра­тив вни­ма­ние на точ­ную фор­му вмя­ти­ны, её струк­ту­ру. Опре­де­ли­те план ремон­та, с чего начать прав­ку, в какой после­до­ва­тель­но­сти про­дол­жать, какие инстру­мен­ты использовать.
  • Гру­бая (чер­но­вая) рих­тов­ка. На этом эта­пе необ­хо­ди­мо при­дать основ­ную фор­му повре­ждён­ной пане­ли, выпра­вить круп­ные вмя­ти­ны, опу­стить воз­вы­шен­но­сти, убрать рас­тя­же­ние метал­ла, не обра­щая вни­ма­ние на мел­кие неров­но­сти. Чер­но­вая рих­тов­ка пане­ли может вклю­чать в себя при­ме­не­ние раз­ных инстру­мен­тов: от вытя­ги­ва­ния спе­ци­аль­ной пнев­ма­ти­че­ской при­сос­кой до рабо­ты молот­ком и под­держ­кой и исполь­зо­ва­ния вытя­ги­ва­ю­щих инстру­мен­тов со споттером.
  • Финиш­ная (чисто­вая) рих­тов­ка. Этот шаг пред­по­ла­га­ет вырав­ни­ва­ние остав­ших­ся неров­но­стей, кото­рые оста­лись от чер­но­вой рих­тов­ки. Здесь при­ме­ня­ет­ся более лёг­кий моло­ток (и/или гла­дил­ка) с под­держ­кой, а так­же могут исполь­зо­вать­ся совре­мен­ные инстру­мен­ты, такие как пул­лер со спот­те­ром. Для выяв­ле­ния неров­но­стей может при­ме­нять­ся кузов­ной напиль­ник. Про­ис­хо­дит опус­ка­ние неболь­ших воз­вы­шен­но­стей и под­ня­тие мел­ких углуб­ле­ний. В резуль­та­те мож­но добить­ся поверх­но­сти, кото­рая не потре­бу­ет шпа­клёв­ки. Одна­ко тако­го мож­но добить­ся не на каж­дой повре­ждён­ной пане­ли. Глав­ное, что­бы к кон­цу это­го эта­па поверх­ность была доста­точ­но ров­ной, что­бы слой шпа­клёв­ки не пре­вы­шал нормы.

Чер­но­вая (гру­бая) рих­тов­ка повреждения

Чер­но­вая рих­тов­ка пред­по­ла­га­ет воз­вра­ще­ние основ­ной фор­мы повре­ждён­ной пане­ли в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, не обра­щая вни­ма­ния на мел­кие неров­но­сти. Выше мы рас­смат­ри­ва­ли два под­хо­да к рих­тов­ке, кото­рые опре­де­ля­ют после­до­ва­тель­ность, лёг­кость и быст­ро­ту про­цес­са. Умный под­ход состо­ит в том, что­бы «раз­бло­ки­ро­вать» зало­мы и склад­ки, кото­рые удер­жи­ва­ют сме­щён­ный, но целый металл. Тре­бу­ет­ся опре­де­лить пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние и начать посте­пен­но ослаб­лять зало­мы от вто­ро­сте­пен­но­го к пря­мо­му. Такой под­ход поз­во­лит при­дать основ­ную фор­му пане­ли, не создав допол­ни­тель­ных повре­жде­ний и рас­тя­же­ний метал­ла. Тут сле­ду­ет отме­тить, что все повре­жде­ния раз­ные, а так­же сей­час исполь­зу­ют­ся раз­ные новые инстру­мен­ты, вклю­чая PDR. Поэто­му все­гда нуж­но смот­реть по ситу­а­ции. Глав­ная цель началь­ной рих­тов­ки – при­дать основ­ную фор­му пане­ли, как гово­рят масте­ра PDR, «поста­вить плос­ко­сти на место». Если «гео­мет­рия» пане­ли изме­не­на, то надо сна­ча­ла выпра­вить все её края.

На новых авто­мо­би­лях металл пане­лей кузо­ва тон­кий, и ино­гда плав­ные вмя­ти­ны, не име­ю­щие силь­ных зало­мов, мож­но выпра­вить голы­ми рука­ми, либо исполь­зуя пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку. Быва­ет, что доста­точ­но нада­вить на вмя­ти­ну рукой с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но про­сту­чать неболь­шой залом с лице­вой сто­ро­ны, удер­жи­ва­ю­щий и воз­вра­ща­ю­щий эту вмятину.

Вто­рой под­ход к нача­лу рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет гру­бое воз­вра­ще­ние повре­ждён­ной пане­ли к пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Здесь обыч­но не учи­ты­ва­ет­ся какая-либо после­до­ва­тель­ность. При исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов, гру­бая рих­тов­ка может осу­ществ­лять­ся вытал­ки­ва­ни­ем под­держ­кой, име­ю­щей такой же про­филь (изгиб), как у рих­ту­е­мой пане­ли. Это, как пра­ви­ло, при­во­дит к допол­ни­тель­ным рас­тя­же­ни­ям и воз­вы­шен­но­стям на пане­ли кузо­ва. Мож­но смяг­чить допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, выби­вая дефор­ма­цию от пере­фе­рии к цен­тру (если гово­рить о про­стой вмя­тине). Этот метод рабо­та­ет, но потре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни на исправ­ле­ние рас­тя­же­ния и устра­не­ния сле­дов от гру­бых уда­ров. К тому же, учи­ты­вая, что сей­час есть мно­го аль­тер­на­тив­ных инстру­мен­тов, мож­но смяг­чить гру­бое вытал­ки­ва­ние. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му, пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку, надув­ную подуш­ку с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Когда фор­ма пане­ли воз­вра­ще­на, то остав­ши­е­ся види­мые вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти рих­ту­ют­ся молот­ком (или гла­дил­кой) с под­держ­кой или совре­мен­ны­ми инстру­мен­та­ми, к при­ме­ру, спот­те­ром. Если нет необ­хо­ди­мо­сти, то не уда­ляй­те лако­кра­соч­ное покры­тие во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. Глян­це­вый слой помо­га­ет луч­ше визу­а­ли­зи­ро­вать неров­но­сти панели.

При гру­бой рих­тов­ке обыч­но исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка рих­тов­ки «моло­ток вне под­держ­ки», для одно­вре­мен­но­го под­ня­тии неболь­ших вмя­тин и опус­ка­ния рядом рас­по­ло­жен­ных воз­вы­шен­но­стей. Эта тех­ни­ка подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся в этой ста­тье. Гла­дил­ка при пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии так­же может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать высо­кие места. Исполь­зо­ва­ние гла­дил­ки, сде­лан­ной из напиль­ни­ка, облег­ча­ет про­цесс рих­тов­ки, так как про­цесс про­ще кон­тро­ли­ро­вать визу­аль­но. На поверх­но­сти после уда­ра гла­дил­кой будут оста­вать­ся сле­ды от поверх­но­сти напильника.

Для вырав­ни­ва­ния остав­ших­ся скла­док исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка «моло­ток на поддержке».

Ещё на эта­пе гру­бой рих­тов­ки мож­но начи­нать исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник для про­яв­ле­ния неров­но­стей, кото­рые пло­хо раз­ли­чи­мы визуально.

Финиш­ная (чисто­вая) рихтовка

Обра­бот­ка ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузов­ным напиль­ни­ком выяв­ля­ет воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но опу­стить и ямки, кото­рые нуж­но поднять.

Отрих­то­ван­ная на гру­бую поверх­ность пане­ли име­ет незна­чи­тель­ные неров­но­сти в виде ямок и воз­вы­шен­но­стей. Финиш­ная рих­тов­ка — это про­дол­же­ние про­цес­са обра­бот­ки напиль­ни­ком и устра­не­ния выяв­лен­ных неров­но­стей, нача­то­го во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. С помо­щью чисто­вой рих­тов­ки наи­бо­лее успеш­но мож­но выров­нять силь­но­вы­пук­лые пане­ли без рёбер жёст­ко­сти и кан­тов. Такие пане­ли лег­че обра­ба­ты­вать, так как выпук­лость доста­точ­но жёст­кая и лег­че под­да­ёт­ся обра­бот­ке напиль­ни­ком. Неко­то­рые пане­ли мож­но выве­сти так, что не потре­бу­ет­ся даль­ней­шее шпа­кле­ва­ние. Это воз­мож­но не все­гда, но нуж­но стре­мить­ся, что­бы слой шпа­клёв­ки был минимальным.

Что­бы делать чисто­вую рих­тов­ку метал­ла долж­ны быть доступ­ны обе сто­ро­ны панели.

В про­цес­се обра­бот­ки метал­ла каж­дая высо­кая точ­ка долж­на быть опу­ще­на про­сту­ки­ва­ни­ем молот­ком, а каж­дая низ­кая — под­ня­та. Более круп­ные вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти вырав­ни­ва­ют­ся тех­ни­кой «моло­ток на под­держ­ке», опи­сан­ной в этой ста­тье, а очень малень­кие неров­но­сти под­ни­ма­ют­ся и опус­ка­ют­ся молот­ком с острой голов­кой. Так­же для финиш­но­го вырав­ни­ва­ния может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пул­ле­ром, а так­же уса­жи­ва­ю­щей насад­кой. В этом слу­чае луч­ше рабо­тать на низ­ком токе, что­бы не делать допол­ни­тель­ных шишек.

После оче­ред­но­го вырав­ни­ва­ния нуж­но про­ве­рять поверх­ность кузов­ным напиль­ни­ком, выяв­ляя остав­ши­е­ся высо­кие и низ­кие точ­ки. Так как металл на совре­мен­ных маши­нах тон­кий, напиль­ни­ком не сле­ду­ет уда­лять металл и оста­нав­ли­вать­ся, когда неров­но­сти проявлены.

Отрих­то­ван­ная на чисто­вую и отшли­фо­ван­ная панель.

Вооб­ще, суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов, помо­га­ю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти. Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка, а потом рас­смот­рим аль­тер­на­тив­ные спо­со­бы про­яв­ки неровностей.

Итак, кузов­ной напиль­ник поз­во­ля­ет про­явить высо­кие и низ­кие обла­сти на пане­ли. Напиль­ник удер­жи­ва­ет­ся под неболь­шим углом. Его зубья попа­да­ют на высо­кие обла­сти и про­хо­дят через низ­кие, не заде­вая их. Обра­бот­ку сле­ду­ет делать длин­ны­ми пря­мы­ми про­хо­да­ми, оттал­ки­вая напиль­ник от себя по длине пане­ли. В кон­це пер­во­го хода напиль­ник нуж­но под­нять и, не пере­тас­ки­вая его по метал­лу, вер­нуть в исход­ное поло­же­ние, далее сде­лать вто­рой про­ход. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру до тех пор, пока вся пло­щадь  не будет покры­та сле­да­ми от напиль­ни­ка. Сле­ды ука­зы­ва­ют на неров­но­сти пане­ли в той плос­ко­сти, в кото­рой она была обра­бо­та­на. Так как боль­шин­ство пане­лей име­ют двой­ную кри­виз­ну, то для точ­ной про­вер­ки кон­ту­ра поверх­ность пане­ли долж­на быть обра­бо­та­на крестообразно.

Для про­яв­ле­ния неров­но­стей мож­но так­же исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку или наждач­ную бума­гу на жёст­ком бло­ке, спе­ци­аль­ный про­явоч­ный состав, а так­же неко­то­рые неров­но­сти мож­но почув­ство­вать рукой. Рас­смот­рим эти спо­со­бы подробнее.

Шли­фо­валь­ную машин­ку луч­ше исполь­зо­вать на пане­лях, име­ю­щих выпук­лость, так как она будет выра­ба­ты­вать теп­ло и может иска­жать металл более плос­ких пане­лей, кото­рые так­же могут про­ги­бать­ся, мешая рабо­те машинки.

Шли­фо­валь­ная круп­но­зер­ни­стая бума­га на жёст­ком плос­ком бло­ке исполь­зу­ет­ся так­же как кузов­ной напиль­ник, но дей­ству­ет на металл менее агрес­сив­но. В допол­не­ние на поверх­ность может рас­пы­лять­ся про­явоч­ный состав, кото­рый помо­жет более чёт­ко пока­зать высо­кие и низ­кие обла­сти. После шли­фо­ва­ния в низ­ких точ­ках состав оста­ёт­ся, а в высо­ких сти­ра­ет­ся. Так­же нуж­но пони­мать, что про­яв­ка может сти­рать­ся как на высо­ких точ­ках, так и на основ­ной поверх­но­сти. Нуж­но вни­ма­тель­но осмат­ри­вать поверх­ность после шли­фо­ва­ния и пытать­ся понять, где какая область. Воз­вы­шен­но­сти обыч­но боль­ше шли­фу­ют­ся и, как пра­ви­ло, име­ют малень­кий размер.

Так­же мож­но про­во­дить рукой по ремонт­ной обла­сти. Ладонь рас­по­ла­га­ет­ся на пане­ли ров­но, при этом и рука, и запястье немно­го рас­слаб­ле­ны. Таким обра­зом, пред­пле­чье и кисть дер­жат­ся почти по пря­мой линии. Неров­но­сти обна­ру­жи­ва­ют­ся при про­доль­ном пере­ме­ще­нии руки впе­ред и назад по повре­ждён­но­му участ­ку. Важ­но, что­бы вся дли­на ладо­ни и паль­цев была в пол­ном кон­так­те с пане­лью, не при­под­ни­ма­ясь. Когда пыта­е­тесь почув­ство­вать неров­но­сти толь­ко паль­ца­ми или паль­ца­ми и зад­ней частью ладо­ни, труд­но отли­чить высо­кое и низ­кое пят­но, и мно­гие неров­но­сти будут не заме­че­ны. Мож­но надеть хлоп­ча­то­бу­маж­ные пер­чат­ки, что­бы най­ти вмя­ти­ны на голой метал­ли­че­ской пане­ли, так как голый металл про­из­во­дит боль­шое тре­ние. Они помо­гут намно­го лег­че почув­ство­вать тип неров­но­стей, чем это мож­но сде­лать голой рукой.

На пане­ли, име­ю­щей выпук­лость толь­ко в одном направ­ле­нии (в дру­гом направ­ле­нии она плос­кая или сла­бо­вы­пук­лая), мож­но исполь­зо­вать пря­мую кром­ку линей­ки для выяв­ле­ния высо­ких точек и ямок. Если пря­мая грань кача­ет­ся в какой-то точ­ке, то это высо­кая точ­ка. Низ­кие точ­ки будут рас­смат­ри­вать­ся как про­ме­жут­ки меж­ду пря­мой гра­нью и панелью.

В завер­ше­ние финиш­ной рих­тов­ки поверх­ность шли­фу­ет­ся шли­фо­валь­ной машин­кой, начи­ная с абра­зи­ва P80 и про­дол­жая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда пане­ли кузо­ва фор­ми­ру­ют­ся прес­сом Высо­кое дав­ле­ние при сжа­тии метал­ла бло­ки­ру­ет моле­ку­лы в новом поло­же­нии. Они сопро­тив­ля­ют­ся любой после­ду­ю­щей силе, кото­рая пыта­ет­ся изме­нить их рас­по­ло­же­ние. Металл обла­да­ет неко­то­рой эла­стич­но­стью, то есть металл мож­но сги­бать или скру­чи­вать без посто­ян­но­го рас­чле­не­ния моле­кул. Металл при­об­ре­та­ет «память» и воз­вра­ща­ет­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия нагрузки.

Ремонт­ник кузо­ва дол­жен избе­гать раз­ру­ше­ния этой есте­ствен­ной тен­ден­ции метал­ла, что­бы вер­нуть­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Это не все­гда воз­мож­но при столк­но­ве­ни­ях, когда нор­маль­но глад­кая поверх­ность силь­но сгибается.

Эту про­це­ду­ру вклю­ча­ет в себя тех­ни­ку “моло­ток на под­держ­ке” и “моло­ток вне поддержки”.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток на поддержке”:

 

  • Под­держ­ка поме­ща­ет­ся с одной сто­ро­ны пане­ли, а молот­ком нано­сит­ся удар по про­ти­во­по­лож­ной сто­роне непо­сред­ствен­но над под­держ­кой через металл.
  • Моло­ток на под­держ­ке исполь­зу­ет­ся на финаль­ных ста­ди­ях прав­ки метал­ла для вырав­ни­ва­ния неболь­ших дефек­тов. Моло­ток на под­держ­ке так­же чрез­вы­чай­но эффек­ти­вен при ремон­те кро­мок на панелях.
  • Металл, рих­ту­е­мый под­держ­кой и молот­ком, ста­но­вит­ся более глад­ким. Он немно­го рас­тя­ги­ва­ет­ся и посте­пен­но воз­вра­ща­ет­ся в исход­ный кон­тур. каж­дый удар дол­жен пере­кры­вать предыдущий.
  • Необ­хо­ди­ма хоро­шая коор­ди­на­ция меж­ду дву­мя рука­ми для того, что­бы мож­но было пере­ме­щать под­держ­ку под повре­ждён­ной обла­стью и при этом про­дол­жать нано­сить уда­ры молот­ком по ней под пря­мым углом.
  • Удар молот­ком свер­ху уво­дит под­держ­ку от пане­ли, а дав­ле­ние руки воз­вра­ща­ет её назад, нано­ся удар по метал­лу сни­зу. Эти дей­ствия про­ис­хо­дят обыч­но толь­ко в том слу­чае, если моло­ток и под­держ­ка нахо­дят­ся в сво­бод­ном положении.
  • Рих­тов­ка кузо­ва мето­дом «моло­ток на под­держ­ке» может рас­тя­ги­вать металл, так как он сжи­ма­ет­ся меж­ду молот­ком и под­держ­кой. Поэто­му нико­гда не бей­те металл слиш­ком сильно.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток вне поддержки”:

  • Под­держ­ка поме­ща­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, а молот­ком нано­сит­ся удар по про­ти­во­по­лож­ной сто­роне в область, при­ле­га­ю­щую к под­держ­ке (не по самой под­держ­ке). Таким обра­зом, моло­ток с лице­вой сто­ро­ны опус­ка­ет воз­вы­шен­ность, а под­держ­ка с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли под­ни­ма­ет углуб­ле­ние одновременно.
  • Дав­ле­ние, с помо­щью кото­ро­го под­держ­ка при­жи­ма­ет­ся к пане­ли, очень важ­но. Оно вли­я­ет на то, насколь­ко металл поднимется.
  • После уда­ра молот­ком под­держ­ка отска­ки­ва­ет для под­ня­тия ниж­ней точки.
  • Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся при чер­но­вой рих­тов­ке, до финаль­ной ста­дии. То есть, с помо­щью этой тех­ни­ки вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся боль­шая часть повреждения.
  • Сме­ще­ние меж­ду молот­ком и под­держ­кой долж­но быть в пре­де­лах 25 мм. Если под­держ­ка нахо­дит­ся слиш­ком дале­ко, она не может отско­чить над­ле­жа­щим обра­зом, что­бы под­нять низ­кое место. Так­же сме­ще­ние может быть боль­ше. Тогда под­держ­ка будет слу­жить в каче­стве удер­жа­ния углуб­ле­ния под дав­ле­ни­ем, пока будут про­сту­ки­вать­ся при­ле­га­ю­щие возвышенности.

Подъ­ём мел­ких ямок

Мел­кие ямки могут быть под­ня­ты несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, дву­мя наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми из кото­рых явля­ют­ся исполь­зо­ва­ние молот­ка с ост­рым бой­ком или под­держ­ки. При исполь­зо­ва­нии под­держ­ки, нач­ни­те с удер­жа­ния её так, что­бы она мог­ла уда­рить по ниж­ней части ямки на пане­ли одним из углов. Сле­ду­ет отме­тить, что если мастер не уда­рит точ­но в центр ниж­ней точ­ки, он под­ни­мет металл в каком-нибудь неже­ла­тель­ном месте. Поэто­му точ­ность важ­на и может быть достиг­ну­та, если дер­жать палец в ниж­ней точ­ке и слег­ка посту­чать по обрат­ной сто­роне пане­ли углом под­держ­ки до тех пор, пока вы не почув­ству­е­те, что она нахо­дит­ся точ­но под вашим паль­цем. Затем нуж­но нане­сти рез­кий удар и под­нять металл в этой точке.

Вто­рой рас­про­стра­нен­ный метод под­ня­тия низ­ких точек — это удар молот­ком с ост­рым бой­ком. Под­нять ямки молот­ком слож­нее, чем с помо­щью угла под­держ­ки. При исполь­зо­ва­нии молот­ка с остри­ём тре­бу­ет­ся более точ­ное раз­ме­ще­ние уда­ра. Так­же необ­хо­дим боль­ший кон­троль над силой уда­ра. Нач­ни­те исполь­зо­вать моло­ток с остри­ём так же, как и под­держ­ку. Дер­жи­те конец паль­ца в ямке, посту­ки­вай­те по ниж­ней поверх­но­сти пане­ли до тех пор, пока ост­рый кон­чик молот­ка не ока­жет­ся непо­сред­ствен­но под вашим паль­цем. Затем нане­си­те лёг­кий удар из-под пане­ли, доста­точ­ной силы, что­бы сфор­ми­ро­вать малень­кую воз­вы­шен­ность в ямке. Необ­хо­ди­мо соблю­дать осто­рож­ность, что­бы не уда­рить слиш­ком силь­но. Эта воз­вы­шен­ность пред­став­ля­ет собой рас­тя­ну­тый металл, но при этом так­же под­ни­ма­ет окру­жа­ю­щий металл. После того, как все ниж­ние точ­ки были под­ня­ты таким спо­со­бом, тор­ча­щие воз­вы­шен­но­сти мож­но слег­ка опу­стить на общий уро­вень пане­ли уда­ром молот­ком с поддержкой.

Кро­ме клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для подъ­ёма мел­ких ямок может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

В отли­чие от боль­шин­ства дру­гих реме­сёл, где моло­ток исполь­зу­ет­ся с дви­же­ни­ем, кото­рое состав­ля­ет ком­би­на­ция запя­стья, лок­тя и пле­ча, в руках рих­тов­щи­ка удар молот­ком явля­ет­ся рит­мич­ным дей­стви­ем, в кото­ром участ­ву­ют паль­цы и дви­же­ния запястьем. Моло­ток не сле­ду­ет дер­жать напря­жён­но. Во вре­мя пол­но­го цик­ла дви­же­ния его сле­ду­ет дер­жать сво­бод­но в руке. Это поз­во­лит достичь более высо­кой точ­но­сти и в то же вре­мя помо­жет умень­шить уста­лость. Такое сво­бод­ное удер­жа­ние молот­ка в рав­ной сте­пе­ни отно­сит­ся и к под­держ­ке, так как поз­во­ля­ет ей есте­ствен­ным обра­зом отско­чить назад и занять пра­виль­ное поло­же­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. С прак­ти­кой запястье укреп­ля­ет­ся, и, сле­до­ва­тель­но, рабо­тать в огра­ни­чен­ных местах ста­но­вит­ся лег­че. Под­держ­ка долж­на лежать в руке есте­ствен­ным обра­зом и, как и моло­ток, долж­на удер­жи­вать­ся креп­ко, но не туго.

При­мер пра­виль­но­го дер­жа­ния рих­то­воч­но­го молотка.

Удар, исполь­зу­е­мый при уда­ре о под­держ­ку, не явля­ет­ся сквоз­ным уда­ром, как, напри­мер, при заби­ва­нии гвоз­дя. Это ско­рее сколь­зя­щий удар. В уме­лых руках пра­виль­ный удар молот­ком пред­по­ла­га­ет рит­мич­ность. Моло­ток сво­бод­но дер­жит­ся в руке и, с раз­ма­хом запя­стья, про­из­во­дит­ся удар шлеп­ком. Рих­тов­щик может нано­сить око­ло 120 уда­ров в мину­ту в посто­ян­ном рит­ме. При каж­дом после­ду­ю­щем уда­ре моло­ток отска­ки­ва­ет, потом под­ни­ма­ет­ся дей­стви­ем запя­стья до точ­ки, доста­точ­но высо­кой, что­бы начать сле­ду­ю­щий удар. Затем, с помо­щью кисти, моло­ток дви­га­ет­ся вниз для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Моло­ток ни в коем слу­чае не сжи­ма­ет­ся плот­но. Паль­цы слу­жат для направ­ле­ния и управ­ле­ния молот­ком в нача­ле и в кон­це удара.

Не пытай­тесь уско­рить рабо­ту, слиш­ком силь­но уда­рив по металлу.

Нач­ни­те с лёг­ко­го уда­ра, потом про­дол­жи­те нано­сить всё более силь­ные уда­ры, наблю­дая за пове­де­ни­ем метал­ла. Это помо­жет адап­ти­ро­вать силу уда­ра и не рас­тя­нуть металл.

Дер­жи­те удар­ную часть молот­ка на одном уровне с поверх­но­стью пане­ли, что­бы избе­жать неже­ла­тель­ных повре­жде­ний (отпе­чат­ка краёв).

Рих­тов­ка тре­бу­ет мастер­ства. Одна­ко это­му лег­ко научить­ся, если моло­ток пра­виль­но сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет хао­тич­но отска­ки­вать в ту или иную сто­ро­ну и нару­шать цель уда­ра, поэто­му на про­тя­же­нии все­го цик­ла каж­до­го уда­ра моло­ток при­дёт­ся креп­ко сжи­мать. Это предот­вра­ща­ет исполь­зо­ва­ние сколь­зя­щих уда­ров. Это так­же нару­ша­ет ритм рабо­ты, затруд­ня­ет при­це­ли­ва­ние уда­ров с необ­хо­ди­мой точ­но­стью, а так­же при­во­дит к непо­па­да­нию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листо­вой металл рас­тя­ги­ва­ет­ся слиш­ком силь­но от пер­во­на­чаль­ной фор­мы, то обра­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый «хло­пун», то есть неста­биль­ная область на пане­ли, кото­рая про­ги­ба­ет­ся и выска­ки­ва­ет при нажа­тии на него, либо оста­ёт­ся в «нажа­том» состо­я­нии, пока его не вер­нут, нада­вив с обрат­ной стороны.

Фик­си­ро­вать его мож­но толь­ко сжи­мая металл, нагре­вая его каким-то спо­со­бом. Листо­вой металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, затем сжи­ма­ет­ся до мень­ше­го раз­ме­ра, чем был, когда охлаждается.

Быст­рое охла­жде­ние метал­ла при­во­дит к тому, что он сжи­ма­ет­ся боль­ше, чем при охла­жде­нии есте­ствен­ным путём.

Тем­пе­ра­ту­ра, исполь­зу­е­мая для нагре­ва, не явля­ет­ся точ­ной и будет изме­нять­ся в зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, места и раз­ме­ра повреждения.

Для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла нагре­вом мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты. В совре­мен­ном ремон­те часто исполь­зу­ют­ся спот­тер или индук­ци­он­ный нагреватель.

Дру­гой метод усад­ки не исполь­зу­ет нагрев. Вме­сто это­го пло­щадь рас­тя­ну­той поверх­но­сти метал­ла умень­ша­ет­ся за счёт обра­бот­ки уса­доч­ным молот­ком (моло­ток с зазуб­рен­ной поверх­но­стью). Уса­доч­ный моло­ток может исполь­зо­вать­ся как с обыч­ной под­держ­кой с кон­ту­ром соот­вет­ству­ю­щим пане­ли, так и с под­держ­кой, име­ю­щей зазуб­ри­ны, как у уса­доч­но­го молот­ка. Зазуб­ри­ны на удар­ной сто­роне голов­ки молот­ка созда­ют неболь­шие пере­ги­бы на поверх­но­сти метал­ла, соби­рая рас­тя­ну­тый металл.

Так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток с ост­рым бой­ком. Для это­го поло­жи­те под­держ­ку поверх рас­тя­ну­той обла­сти. Про­сту­чи­те молот­ком вытя­ну­тый металл. Под­держ­ка  предот­вра­ща­ет пере­ме­ще­ние метал­ла слиш­ком дале­ко. Ост­рый моло­ток одно­вре­мен­но под­ни­ма­ет и уса­жи­ва­ет металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из при­ят­ных вещей в рабо­те с листо­вым метал­лом заклю­ча­ет­ся в том, что часто мож­но обой­тись про­сты­ми инстру­мен­та­ми и про­сты­ми под­хо­да­ми для его ремон­та. Каза­лось бы, слож­ные про­бле­мы часто мож­но раз­де­лить на ряд более про­стых про­блем и задач, и решить их про­сто. В то вре­мя как сей­час суще­ству­ет мно­же­ство новых инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний, несколь­ко хоро­ших молот­ков и под­дер­жек, наря­ду с навы­ка­ми их пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния, почти все­гда обес­пе­чат наи­луч­шую осно­ву для вос­ста­но­ви­тель­ных ремонт­ных работ по листо­во­му метал­лу кузов­ных панелей.

Ничто “высо­ко­тех­но­ло­гич­ное” не заме­нит зна­ний и опы­та, кото­ры­ми дол­жен обла­дать насто­я­щий кузов­щик. Стать хоро­шим рих­тов­щи­ком — это не зна­чит иметь мно­го совре­мен­ных инстру­мен­тов. Это зна­ния о том, как рабо­тать с метал­лом, как его уса­дить, рас­тя­нуть, при­дать ему фор­му и сва­рить, а глав­ное, как “про­чи­тать” повре­жде­ние панели.

Все­гда выби­рай­те самый про­стой путь для ремон­та повре­жде­ний. Если мож­но полу­чить доступ к вмя­тине с обе­их сто­рон, то часто мож­но исполь­зо­вать толь­ко моло­ток (или гла­дил­ку) и под­держ­ку нуж­ной фор­мы, либо под­хо­дя­щую кузов­ную ложку.

Если доступ огра­ни­чен, то выби­рай­те наи­бо­лее удоб­ный инстру­мент, помо­га­ю­щий пре­одо­леть огра­ни­че­ния, вклю­чая совре­мен­ные устрой­ства и приспособления.

Далее рас­смот­рим по поряд­ку клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, а так­же неко­то­рые инстру­мен­ты PDR, кото­рые так­же могут исполь­зо­вать­ся и для обыч­ной рихтовки.

Под­держ­ки

  • Под­держ­ка – это тяжё­лый сталь­ной блок с раз­лич­ны­ми фор­ма­ми с каж­дой сто­ро­ны, кото­рый исполь­зу­ет­ся как малень­кая нако­валь­ня на обрат­ной сто­роне пане­ли. Её фор­ма долж­на сов­па­дать с фор­мой рих­ту­е­мой панели.
  • Под­держ­ка при­жи­ма­ет­ся к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния, а моло­ток (или гла­дил­ка) уда­ря­ет о металл пря­мо над верх­ней частью под­держ­ки, раз­гла­жи­вая его. Так­же может исполь­зо­вать­ся при тех­ни­ке рих­тов­ки «вне поддержки».
  • Может исполь­зо­вать­ся при пер­вич­ной прав­ке само­сто­я­тель­но, без молот­ка, для под­ня­тия боль­ших участ­ков повре­ждён­но­го металла.

Суще­ству­ют раз­ные типы под­дер­жек, отли­ча­ю­щи­е­ся фор­мой и раз­ме­ром. Ниже пере­чис­ле­ны одни из наи­бо­лее часто используемых.

  • Под­держ­ка обще­го назна­че­ния. Она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми, под­хо­дя­щи­ми под раз­ные фор­мы выпук­лых кузов­ных панелей.
  • Под­держ­ка в виде пят­ки или каб­лу­ка. Име­ет одну плос­кую сто­ро­ну и одну немно­го изо­гну­тую. Под­хо­дит для рих­тов­ки плос­ких и слег­ка выпук­лых поверхностей.
  • Под­держ­ка в виде запя­той. У неё изо­гну­тая поверх­ность, кото­рая посте­пен­но меня­ет­ся от острой к выпук­лой. Ост­рый конец мож­но встав­лять в узкие места.

Рих­то­воч­ные молотки

Рих­то­воч­ные молот­ки отли­ча­ют­ся от про­стых молот­ков, име­ют бой­ки раз­ных форм, раз­ный вес. Важ­ным фак­то­ром каче­ствен­но­го рих­то­воч­но­го молот­ка явля­ет­ся его сбалансированность.

При выбо­ре молот­ка учитывайте:

  • Раз­мер и тип повреждения.
  • Кон­тур пане­ли. Голов­ка молот­ка долж­на сов­па­дать с кон­ту­ром панели.
  • Этап в про­цес­се ремон­та. Моло­ток для гру­бой рих­тов­ки не дол­жен исполь­зо­вать­ся для финиш­ной стадии.
  • Лич­ное пред­по­чте­ние. Во мно­гих слу­ча­ях нет опре­де­лён­но­го пра­виль­но­го или не пра­виль­но­го молот­ка. Мастер сам дол­жен выби­рать наи­бо­лее под­хо­дя­щий моло­ток, кото­рый ему удо­бен для кон­крет­но­го типа и эта­па рихтовки.

Молот­ки мож­но раз­бить на две основ­ные груп­пы: пер­вич­ные рих­то­воч­ные молот­ки и финиш­ные молот­ки. Вооб­ще, суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных назва­ний и кате­го­рий молот­ков, кото­рые не явля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми во всей отрас­ли. В целом, моло­ток для пер­вич­ной прав­ки тяже­лее молот­ка для чисто­вой рих­тов­ки и может иметь удар­ную часть голов­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Моло­ток для финиш­ной рих­тов­ки дол­жен иметь иде­аль­но глад­кую лице­вую часть голов­ки, что­бы ника­кие неров­но­сти не пере­да­ва­лись на рих­ту­е­мый металл.

Моло­ток с ост­рым бой­ком исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия и опус­ка­ния малень­ких ямок и воз­вы­шен­но­стей во вре­мя чисто­вой рихтовки.

Гла­дил­ки

Гла­дил­кой может назы­вать­ся инстру­мент с плос­кой удар­ной поверх­но­стью. Гла­дил­кой мож­но рабо­тать вме­сто молот­ка. Она рас­пре­де­ля­ет удар рав­но­мер­но на боль­шую пло­щадь. Уда­ры долж­ны быть «шлё­па­ю­щи­ми», сколь­зя­щи­ми. Может исполь­зо­вать­ся как с под­держ­кой, так, в неко­то­рых слу­ча­ях, и без под­держ­ки. Может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать воз­вы­шен­но­сти. В отли­чие от молот­ка, гла­дил­кой нет рис­ка рас­тя­нуть металл. Этот инстру­мент мож­но исполь­зо­вать и с под­держ­кой. Такой же прин­цип рабо­ты у гну­то­го напиль­ни­ка, а так­же неко­то­рых кузов­ных ложек. На напиль­ни­ке малень­кие зуб­цы могут сжи­мать рас­тя­ну­тый металл.

Кузов­ные ложки

Это общее назва­ние для раз­ных кузов­ных инстру­мен­тов, от удар­ных, под­дер­жи­ва­ю­щих до рычажных.

Лож­ки мож­но исполь­зо­вать раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми для выправ­ле­ния листо­во­го металла.

  • В труд­но­до­ступ­ных местах лож­ку мож­но исполь­зо­вать как поддержку.
  • Их мож­но исполь­зо­вать для вытал­ки­ва­ния вмя­тин как рычаг, исполь­зуя упор в кон­струк­ции панели.
  • Плос­кая лож­ка может само­сто­я­тель­но исполь­зо­вать­ся для выправ­ле­ния складок.
  • Через плос­кую лож­ку мож­но про­сту­ки­вать молот­ком, когда зона ремон­та слиш­ком боль­шая для уда­ра бой­ком молот­ка. Лож­ка более рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет силу по поверх­но­сти, чем несколь­ко уда­ров молотком.

Инстру­мен­ты PDR

Раз­лич­ные инстру­мен­ты для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин могут так­же исполь­зо­вать­ся для обыч­ной рих­тов­ки. Раз­лич­ные крюч­ки могут при­го­дить­ся там, где на пане­ли огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной стороне.

Дли­ну крюч­ков выби­ра­ют, как пра­ви­ло, исхо­дя из того, где нахо­дит­ся повре­жде­ние на панели.

Тип нако­неч­ни­ка выби­ра­ют в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и эта­па ремон­та. Более подроб­но про инстру­мен­ты PDR читай­те в ста­тье “обзор инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин”.

Пнев­ма­ти­че­ские присоски

Пнев­ма­ти­че­ские при­сос­ки под­клю­ча­ют­ся к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ху, созда­вая допол­ни­тель­ный вакуум.

Они дер­жат­ся на метал­ле доста­точ­но хоро­шо, но всё рав­но не смо­гут выпра­вить повре­жде­ние пол­но­стью. Они хоро­шо под­хо­дят пер­вич­но­го вытя­ги­ва­ния боль­ших плав­ных вмя­тин. После исполь­зо­ва­ния при­сос­ки вмя­ти­на всё ещё может нуж­дать­ся в допол­ни­тель­ной рихтовке.

Рас­ши­ри­тель­ные воз­душ­ные подушки

Спе­ци­аль­ные воз­душ­ные подуш­ки обыч­но исполь­зу­ют­ся масте­ра­ми PDR для полу­че­ния досту­па руч­но­го инстру­мен­та (рас­ши­ря­ет зазор), а так­же могут быть уста­нов­ле­ны внут­ри две­рей, зад­них кры­льев для вытал­ки­ва­ния боль­ших вмятин.

Кле­е­вая система

Для уда­ле­ния повре­жде­ний без досту­па к обрат­ной сто­роне пане­ли мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей и вытя­ги­ва­ю­щие клип­сы с инер­ци­он­ным молот­ком, пул­ле­ром или вытя­ги­ва­ю­щим мостом для уда­ле­ния вмя­тин. Такой инстру­мент исполь­зу­ет­ся при ремон­те по тех­но­ло­гии PDR, но так­же может исполь­зо­вать­ся на началь­ном эта­пе рих­тов­ки, для при­да­ния фор­мы повре­жде­но пане­ли. Так­же удо­бен для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы пане­ли так назы­ва­е­мый “холод­ный клей”, исполь­зу­е­мый с инер­ци­он­ным молот­ком обрат­но­го действия.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и инструменты

Спот­тер сей­час явля­ет­ся уни­вер­саль­ным устрой­ством, помо­га­ю­щим повы­сить сво­бо­ду дей­ствий кузовщика.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие инстру­мен­ты к нему хоро­шо под­хо­дят для ремонта:

  • Длин­ных повре­жде­ний с ост­рым дном в местах, где доступ к зад­ней сто­роне огра­ни­чен или отсутствует.
  • Повре­жде­ний рёбер жёст­ко­сти и кан­тов в обла­стях с огра­ни­чен­ным или отсут­ству­ю­щим досту­пом к зад­ней сто­роне панели.
  • Для ремон­та любых дру­гих повре­жде­ний, вклю­чая рас­тя­ну­тый металл.

Каж­дый кузов­щик волен выби­рать свой соб­ствен­ный набор люби­мых рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для выпол­не­ния ремонт­ных работ. В любой кон­крет­ной ситу­а­ции почти все­гда есть мно­же­ство спо­со­бов подой­ти к ремон­ту повре­жде­ний. Наби­ра­ясь опы­та, Вы узна­е­те, какие из них луч­ше все­го рабо­та­ют для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Нович­ку луч­ше начать изу­чать рих­тов­ку с очень мел­ких вмя­тин. Возь­ми­те ненуж­ную кузов­ную панель, сде­лай­те на ней несколь­ко вмя­тин тяже­лым молот­ком, затем начи­най­те рих­тов­ку метал­ла. Так мож­но полу­чить ощу­ще­ния от инстру­мен­тов и реак­ции метал­ла на при­ме­не­ние раз­лич­ных инстру­мен­тов. После неко­то­рой прак­ти­ки тако­го рода мож­но при­сту­пить к фак­ти­че­ско­му ремон­ту. Луч­ше сна­ча­ла огра­ни­чить­ся неболь­ши­ми рабо­та­ми и посте­пен­но перей­ти к более сложным.

Нови­чок сде­ла­ет мно­го оши­бок. Это­го и сле­до­ва­ло ожи­дать. Одна­ко, чело­век, кото­рый рас­по­зна­ёт и ана­ли­зи­ру­ет свои ошиб­ки, будет учить­ся гораз­до быст­рее, чем тот, кто не при­зна­ёт­ся в сво­их ошибках.

Важ­но научить­ся не бороть­ся с повре­жде­ни­я­ми, а помо­гать метал­лу воз­вра­тить­ся на своё место, ослаб­ляя напря­же­ния в нём.

Зачем изучать PDR?

Для осво­е­ния и совер­шен­ство­ва­ния тех­ни­ки рих­тов­ки метал­ла полез­но изу­че­ние тех­но­ло­гии PDR. Тех­но­ло­гия бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR) помо­га­ет луч­ше понять свой­ства и пове­де­ние метал­ла кузов­ных пане­лей с раз­ны­ми формами.

Это сде­ла­ет Вас луч­шим рих­тов­щи­ком. Изу­чив осно­вы PDR, Вы заме­ти­те, что почти каж­дая рабо­та по выправ­ле­нию метал­ла про­хо­дит более глад­ко, мож­но выпра­вить металл бли­же к пер­во­на­чаль­но­му кон­ту­ру, что потре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки или толь­ко грун­та. Осно­вы PDR даёт све­жий взгляд и отно­ше­ние к выправ­ле­нию метал­ла. Это отвле­ка­ет от мен­та­ли­те­та “шпа­кле­вать и шлифовать”.

Кро­ме того, зна­ние тех­но­ло­гии PDR помо­жет зара­ба­ты­вать допол­ни­тель­ные деньги.

Читай­те так­же по теме:

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.