Выравнивание кузова автомобиля после аварии

Выравнивание кузова автомобиля после аварии

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля.

При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации можно часто услышать, что для выпрямления повреждённого кузова нужно приложить такую же силу, которая подействовала на кузов при аварии, только в противоположном направлении. Это утверждение истинно, но имеет некоторые тонкости.

Сложно точно определить количество силы и направление её приложения. Даже если это возможно, момент силы воздействия на кузов при аварии и более медленное вытягивающее усилие не одинаковы. Также, повреждённые элементы кузова имеют другие характеристики металла, в сравнении с целой, не повреждённой деталью. Они уже будут реагировать на приложение усилия по-другому.

Сила, полученная машиной в аварии – это мгновенная сила. Таким образом, даже если машина не закреплена, она не начнёт двигаться, а деформируется. В контраст этому, сила при ремонте прилагается медленно. Эта сила имеет более широкий эффект, чем сила, приложенная при аварии.

Измерение

20

При смещениях структурных элементов изменяются зазоры между панелями кузова. По зазорам можно понять в какую сторону произошло смещение. Чтобы узнать точнее, необходимо делать замеры.

Кузов автомобиля имеет множество симметричных точек. Делая диагональные измерения, можно понять, где и насколько произошло отклонение. Нужно также измерять и учитывать изменение несущих элементов кузова по высоте. Более подробно об измерениях можно прочитать в другой статье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Поврежденный кузов нужно закрепить, чтобы он оставался на месте во время вытягивания повреждения. Закрепление должно быть достаточно надёжным, чтобы выдержать вытягивающее усилие. Для этого используют постановку на стапель или закрепляют кузов цепями за петли или другие стационарные элементы в мастерской оборудованной ими заранее, способные выдержать необходимую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давайте рассмотрим пример повреждения передней левой части, по диагонали. Левая часть переда кузова вдавлена назад, в то время как остальная часть ушла вправо.

Так как удар был нанесён с переда, слева, по диагонали, то можно подумать, что вытягивающее усилие нужно прилагать также с переда, слева, по диагонали и так как деформированную часть немного подняло, то направление вытягивание должно быть направлено немного вниз. Однако, такой порядок вытягивания будет неправильным. Даже если такое повреждение тянуть с переда по диагонали, тянущая сила будет рассеиваться в направлении согнутой правой боковой части, а также из-за сопротивления всех прилегающих деталей. Если прилагать большее усилие, то можно получить дополнительную деформацию в месте вытягивания. Таким образом, в данном случае, диагональное направление вытягивания (противоположное направлению силы удара) неэффективно.

Этот пример показывает, что иногда, вне зависимости от направления деформации, направление вытягивания должно быть прямым в отношении структуры кузова. Тогда тянущая сила будет действовать наиболее эффективно. Это не исключает диагонального направления вытягивания. Нужно всегда стараться понять структуру повреждения и определить какое направление вытягивания наиболее эффективно.

Тянущие зажимы нужно устанавливать так, чтобы направление вытягивания и плоскость поверхности, на которой стоит зажим совпадали.

 Возвращение металла назад после ослабления усилия

Когда прилагается тянущее усилие, деформированная часть кузова, которая должна выправляться, пружинит назад. Это происходит из-за эластичности листового металла и по причине уплотнения металла в месте деформации.

Дополнительная перетяжка

Учитывая тот факт, что металл значительно возвращается назад после ослабления усилия, нужно при вытягивании делать дополнительную перетяжку. То есть, даже если при вытягивании достигнуты нужные параметры размеров, нужно продолжать вытягивать ещё на несколько сантиметров. После ослабления эти сантиметры возвратятся обратно, и Вы получите нужные размеры или параметры расположения кузовных деталей.

Простукивание при вытягивании

Деформированная область, металл которой получил пластическую деформацию, становится очень жёсткой и не выправляется, даже если Вы растягиваете деталь со значительным усилием. Для выправления деформированного металла, нужно простукивать молотком область деформации во время вытягивания детали.

Не вытягивайте всё за один раз

Вытягивающее усилие не только выправляет деформированную область, но также воздействует на нормальный металл. Кроме того, при единичном большом усилии, неэластичный металл в зоне деформации может треснуть. Резкое вытягивающее воздействие создаст разрыв в металле, не вытянув его.

Нагрев при вытягивании

Если нагревать до определённой температуры место с пластической деформацией, излишняя жёсткость уменьшится и металл станет снова эластичным. Этот процесс называется отпуском металла. Нагретый металл становится более мягким и более податливым. Так ему легче возвратить первоначальную форму.

Однако, нагрев изменяет внутреннюю структуру металла, уменьшая его прочность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремонтом необходимо помыть машину. Лучше отмыть весь автомобиль и особенно тщательно повреждённые панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и определить структуру повреждения. Глянец на чистой детали, также, помогает лучше понять характер повреждения, в том числе второстепенные деформации, о которых было написано выше.

Простое правило ручной мойки машины – начать с крыши и закончить колёсами.

Определение повреждений кузова

  • Визуальная проверка. Если лакокрасочное покрытие не повреждено, то можно визуально внимательно осмотреть кузовную панель при хорошем освещении. Лучше это делать на некотором расстоянии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и следить за отражением лакокрасочного покрытия. При плохом освещении или недостаточном глянце можно намочить поверхность, что тоже поможет увидеть вмятины и выпуклости. Для сравнения можно сверяться с такой же панелью, расположенной с противоположной стороны.
  • Проверка рукой. Когда деформация небольшая, то бывает достаточно сложно определить её. Имея опыт, можно почувствовать небольшие вмятины, проведя ладонью руки по поверхности. Использование перчатки или ткани поможет лучше ощутить неровности поверхности, чем голая рука. Ладонь нужно держать прямо и скользить по поверхности. Нужно двигать рукой поочерёдно в двух направлениях и сконцентрироваться на её ощущениях. Таким методом можно пользоваться для определения неровностей до и в течение ремонта.

  • Выявление неровностей шлифованием. Если использовать орбитальную шлифовальную машинку, чтобы слегка отшлифовать место повреждения, то краска останется нетронутой в ямках и полностью отшлифуется в выпуклостях. Даже после полного удаления краски, шлифование будет оставлять на металле следы, помогая определить, где осталась ямка, а где выпуклость. Такую процедуру лучше делать, равномерно двигая шлифовальной машинкой по ремонтной области, не задерживаясь на одном месте и сильно не надавливая на кузовную панель. Можно, также, использовать шлифовальный брусок со среднезернистой шлифовальной бумагой.
  • Проявочное покрытие используется для определения неровностей в процессе ремонта. Принцип тот же, что и в предыдущем пункте, только проявочное покрытие позволяет сделать неровности более контрастными и более заметными. Проявочное покрытие может использоваться и в процессе выравнивания шпаклёвки. При рихтовании лучше применять такое покрытие, наносимое из аэрозольного баллончика, а при выравнивании шпаклёвки можно применять и порошок.
  • Можно определять наличие вмятины, прислоняя к поверхности линейку.

Типы деформации панелей кузова

В целом повреждение можно разделить на прямое (или главное) и второстепенное. Главное повреждение содержит точку контакта удара. Обычно это самое глубокое место повреждения. Главное повреждение обычно не такое большое, как второстепенное, которое имеет более широкую область. Деформация может включать серию вмятин, изгибы, распределённые по поверхности, складки, которые делают металл более жёстким и удерживают структуру деформации.  Перед началом ремонта важно определить направление силы удары, чтобы при ремонте приложить вытягивающее усилие в противоположном направлении.

Непрямое (второстепенное) повреждение возникает из-за того, что металл утягивается вместе с главным повреждением. Размер второстепенного повреждения зависит от силы удара.

Металл на границах второстепенного повреждения может выступать над общим уровнем плоскости панели. Если край второстепенной деформации жёсткий и не выправляется при несильном нажатии, значит в этом месте произошла пластическая деформация, о которой будет написано ниже. В этом случае, выправление вмятины нужно начинать с второстепенного повреждения, постепенно переходя к главному. В примере, приведённом на фотографиях выше при ударе задет край панели, который должен выправляться одним из первых при рихтовании. Таким образом, можно выправить край и перейти к второстепенному повреждению, а главная вмятина, в этом случае, выправляется в последнюю очередь.

Отличие упругой от пластической деформации

Когда панель получает удар, то образуется либо упругая, либо пластическая деформация. Упругая деформация исчезает после снятия нагрузки. Металл возвращается в своё первоначальное положение. Однако, пластическая деформация останавливает металл от восстановления первоначальной формы.

Таким образом, правильный ремонт должен выправлять зоны пластической деформации, а упругая деформация уйдёт после устранения пластической. Это элементарно, но очень важно знать и уметь отличать один вид деформации от другого. Если же во второстепенном повреждении произошла пластическая деформация, то выправление нужно начинать именно с этого второстепенного повреждения (как в примере выше).

Края упругой  деформации не чёткие и визуально не заметны. Это обычно плавные неровности. Если такую вмятину нажать с обратной стороны, то она меняет свою форму. В противоположность этому, при пластической деформации Вы, вероятнее всего, найдёте острые углы и повреждение краски. При нажатии такого повреждения с обратной стороны, деформированная часть останется неизменной, в то время как прилегающие области панели будут двигаться от воздействия.

Пластическую деформацию листовой металл приобретает на заводе при штамповании, а также в результате аварии.

Вмятины на выпуклых панелях

Вмятины на выпуклых панелях бывает достаточно легко выправить. Выпуклые панели имеют «память» и металл будет стараться вернуться в первоначальное состояние. Это «память», полученная при штамповании детали кузова. Нужно только помочь ей.

На выпуклых панелях удар создаёт небольшую напряжённую область вокруг вмятины, выражающуюся выступом над поверхностью, которую нужно простукивать при выправлении вмятины.

Методы выправления для разных повреждений

  • Для вытягивания силовых элементов кузова применяют специальные зажимы, которые применяются с цепями и гидравлическим оборудованием или лебёдкой.
  • При необходимости применения значительного усилия применяется гидравлическая растяжка. Она, в основном, используется для выправления силовых элементов кузова. Внешние панели, в большинстве случаев, ремонтируются ручными инструментами.
  • При доступе с обеих сторон повреждённой панели применяются молотки, гладилки, поддержки (контропоры), рычаги.
  • Для выправления деформаций с ограниченным доступом к обратной стороне применяются молоток обратного действия и всевозможные пуллеры вместе со споттером, которым привариваются различные тянущие элементы к месту ремонта. Споттер хорошо применять для длинных узких повреждений, которые имеют ограниченный или не имеет вовсе доступ к обратной стороне панели; для множества мелких повреждений; для выправления рёбер жёсткости, в особенности на панелях, имеющих ограниченный доступ к обратной стороне панели.

  • Специальная надувная подушка (air bladder) может быть установлена внутри дверей и труднодоступных мест задних крыльев для выдавливания больших вмятин.
  • Современные клеевые системы также позволяют выправлять вмятины без доступа к обратной стороне повреждённой детали и могут использоваться как для безпокрасочного ремонта, так и для предварительного вытягивания повреждений, требующих дальнейшего окрашивания.
  • Для вытягивания вмятин без повреждения краски также применяются специальные вакуумные присоски. Такие присоски хорошо вытягивают «плавные» вмятины с небольшой пластической деформацией.
  • Маленькие вмятины можно выправить, разглаживая их специальным инструментом для беспокрасочного ремонта вмятин (PDR). Для этого достаточно небольшого зазора, чтобы получить доступ инструмента к обратной стороне вмятины. Более подробно о принципах и приёмах PDR технологии можете прочитать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

  • Сначала нужно выправить края и рёбра жёсткости панели, так как они влияют на общую структуру и форму панели. Повреждённые рёбра жёсткости и края будут искажать смежные с ними области.
  • Перед применением молотка и других рихтовочных инструментов деформированное место нужно попытаться выдавить или не сильно ударить в самую глубокую точку деформации с обратной стороны при помощи поддержки (контропоры). При обширном повреждении может понадобиться выдавить несколько областей. В некоторых случаях можно выдавить или выбить деформацию рукой с обратной стороны, практически без дополнительного рихтования. Для первоначальной постановки формы повреждённой панели, можно также применять различные обрезиненные или деревянные киянки. Также, иногда удобно простучать повреждение молотком через деревянный брусок нужной длины.
  • Перед рихтованием нужно, по возможности, убрать все детали, препятствующие удобному доступу.
  • Последовательность рихтовки может отличаться, в зависимости от структуры повреждения.

  • Молоток с поддержкой применяются при наличии доступа с двух сторон панели. Поддержка и молоток должны соответствовать контуру панели или быть максимально похожими. Применяются основные две техники – «поддержка под молотком» и «поддержка вне молотка». Более подробно об этом написано здесь. Работая молотком, нужно бить по ровной траектории, без смещений вправо-влево, чтобы боёк на поверхность попадал ровно. Нужную силу удара молотка нужно определить экспериментальным путём. Это зависит от толщины металла и степени повреждения. Начать нужно с лёгких ударов и, при необходимости, увеличить силу удара. Некоторые поддержки имеют специальную форму для более удобного размещения в узких местах. Поддержку нужно держать легко, сильно не зажимая. В некоторых случаях можно её наносить несильные удары с обратной стороны панели.
  • Различные приёмы рихтовки и техники использования подложки и других рихтовочных инструментов чаще всего применяются в комбинации. При рихтовке повреждения нужно воздействовать периодически на все области повреждения, а не зацикливаться на одном месте. Так, деформация будет выправляться постепенно и равномерно, не растягивая металл. Ошибкой при рихтовании является попытка с одного удара молотком вернуть вмятину в первоначальное состояние. Лучше нанести множество лёгких ударов, чем несколько сильных. Нужно набраться терпения. Рихтование должно происходить постепенно, с обдумыванием каждого действия.
  • Количество силы, прилагаемой при выправлении повреждения, зависит от структуры этого повреждения. При рихтовке молотком, его вес имеет значение. Даже не сильные удары тяжёлым молотком могут растянуть металл, что потребует его дальнейшее осаживание. Начинать надо с лёгких ударов и, по мере необходимости, увеличивать силу воздействия до определённых пределов. Рихтуя молотком, нужно наносить множество быстрых скользящих движений с надавливающим действием. Не нужно ускорять работу, слишком увеличивая силу удара.
  • Способность контролировать силу удара рихтовочным молотком приходит с опытом. Важно научиться базовым принципам и много практиковаться. Нужно работать молотком, используя только движение запястьем. Движение предплечья, при этом, не задействуется.

выравнивание кузова автомобиля

  • Если повреждение значительное, то вместо прямого удара в центр, нужно делать множество лёгких ударов от периферии к центру по спирали. Таким образом, при приближении к центру вмятины, деформация ослабнет. Такая методика рихтовки соответствует логики возвращения повреждения в порядке, противоположном его возникновению. Последними при повреждении возникли именно второстепенные повреждения, с них и нужно начинать рихтовку. Если сразу пытаться выправить главную деформацию, тогда выправленный металл вокруг останется неровным.
  • Большое преимущество гладилки заключается в том, что она при ударе воздействует на большую площадь одномоментно и сила удара распределяется более равномерно, в отличие от молотка. Гладилку и подходящую поддержку удобно использовать при финишном разравнивании панели, так как она способна разравнивать даже небольшие неровности и не растягивает металл.
  • Мелкие вмятины можно выбивать острым концом молотка, без поддержки.

Регулировка зазоров

При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.

Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.

При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.

При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.