Выравнивание кузова автомобиля

Выравнивание кузова автомобиля после аварии

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспекты вырав­ни­ва­ния ава­рий­ного кузова авто­мо­биля.

При объ­яс­не­нии прин­ципа вырав­ни­ва­ния кузова после дефор­ма­ции можно часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­ного кузова нужно при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­вала на кузов при ава­рии, только в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истинно, но имеет неко­то­рые тон­ко­сти.

Сложно точно опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­можно, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ковы. Также, повре­ждён­ные эле­менты кузова имеют дру­гие харак­те­ри­стики металла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-дру­гому.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если машина не закреп­лена, она не нач­нёт дви­гаться, а дефор­ми­ру­ется. В кон­траст этому, сила при ремонте при­ла­га­ется мед­ленно. Эта сила имеет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при ава­рии.

Измерение

20

При сме­ще­ниях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ются зазоры между пане­лями кузова. По зазо­рам можно понять в какую сто­рону про­изо­шло сме­ще­ние. Чтобы узнать точ­нее, необ­хо­димо делать замеры.

Кузов авто­мо­биля имеет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, можно понять, где и насколько про­изо­шло откло­не­ние. Нужно также изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузова по высоте. Более подробно об изме­ре­ниях можно про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нужно закре­пить, чтобы он оста­вался на месте во время вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние должно быть доста­точно надёж­ным, чтобы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для этого исполь­зуют поста­новку на ста­пель или закреп­ляют кузов цепями за петли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­менты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давайте рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­нали. Левая часть переда кузова вдав­лена назад, в то время как осталь­ная часть ушла вправо.

Так как удар был нане­сён с переда, слева, по диа­го­нали, то можно поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нужно при­ла­гать также с переда, слева, по диа­го­нали и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немного под­няло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние должно быть направ­лено немного вниз. Однако, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с переда по диа­го­нали, тяну­щая сила будет рас­се­и­ваться в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а также из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то можно полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы удара) неэф­фек­тивно.

Этот при­мер пока­зы­вает, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния должно быть пря­мым в отно­ше­нии струк­туры кузова. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тивно. Это не исклю­чает диа­го­наль­ного направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нужно все­гда ста­раться понять струк­туру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффек­тивно.

Тяну­щие зажимы нужно уста­нав­ли­вать так, чтобы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­ко­сть поверх­но­сти, на кото­рой стоит зажим сов­па­дали.

 Воз­вра­ще­ние металла назад после ослаб­ле­ния уси­лия

Когда при­ла­га­ется тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузова, кото­рая должна выправ­ляться, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­вого металла и по при­чине уплот­не­ния металла в месте дефор­ма­ции.

Допол­ни­тель­ная пере­тяжка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тельно воз­вра­ща­ется назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нужно при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяжку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­нуты нуж­ные пара­метры раз­ме­ров, нужно про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколько сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­метры воз­вра­тятся обратно, и Вы полу­чите нуж­ные раз­меры или пара­метры рас­по­ло­же­ния кузов­ных дета­лей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытя­ги­ва­нии

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вится очень жёст­кой и не выправ­ля­ется, даже если Вы рас­тя­ги­ва­ете деталь со зна­чи­тель­ным уси­лием. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­ного металла, нужно про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во время вытя­ги­ва­ния детали.

Не вытя­ги­вайте всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не только выправ­ляет дефор­ми­ро­ван­ную область, но также воз­дей­ствует на нор­маль­ный металл. Кроме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в металле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытя­ги­ва­нии

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­туры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­цией, излиш­няя жёст­ко­сть умень­шится и металл ста­нет снова эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ется отпус­ком металла. Нагре­тый металл ста­но­вится более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему легче воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную форму.

Однако, нагрев изме­няет внут­рен­нюю струк­туру металла, умень­шая его проч­но­сть.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­димо помыть машину. Лучше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бенно тща­тельно повре­ждён­ные панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и опре­де­лить струк­туру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой детали, также, помо­гает лучше понять харак­тер повре­жде­ния, в том числе вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­сано выше.

Про­стое пра­вило руч­ной мойки машины – начать с крыши и закон­чить колё­сами.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузова

  • Визу­аль­ная про­верка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­ждено, то можно визу­ально вни­ма­тельно осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Лучше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и сле­дить за отра­же­нием лако­кра­соч­ного покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глянце можно намо­чить поверх­но­сть, что тоже помо­жет уви­деть вмя­тины и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния можно све­ряться с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной сто­роны.
  • Про­верка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то бывает доста­точно сложно опре­де­лить её. Имея опыт, можно почув­ство­вать неболь­шие вмя­тины, про­ведя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чатки или ткани помо­жет лучше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нужно дер­жать прямо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нужно дви­гать рукой пооче­рёдно в двух направ­ле­ниях и скон­цен­три­ро­ваться на её ощу­ще­ниях. Таким мето­дом можно поль­зо­ваться для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремонта.

  • Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­нием. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машинку, чтобы слегка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то краска оста­нется нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ется в выпук­ло­стях. Даже после пол­ного уда­ле­ния краски, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на металле следы, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­ло­сть. Такую про­це­дуру лучше делать, рав­но­мерно дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и сильно не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Можно, также, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
  • Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ется для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цессе ремонта. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пункте, только про­явоч­ное покры­тие поз­во­ляет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ными и более замет­ными. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­ваться и в про­цессе вырав­ни­ва­ния шпа­клёвки. При рих­то­ва­нии лучше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­ного бал­лон­чика, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёвки можно при­ме­нять и поро­шок.
  • Можно опре­де­лять нали­чие вмя­тины, при­сло­няя к поверх­но­сти линейку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузова

В целом повре­жде­ние можно раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точку кон­такта удара. Обычно это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обычно не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое имеет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изгибы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, складки, кото­рые делают металл более жёст­ким и удер­жи­вают струк­туру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремонта важно опре­де­лить направ­ле­ние силы удары, чтобы при ремонте при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­кает из-за того, что металл утя­ги­ва­ется вме­сте с глав­ным повре­жде­нием. Раз­мер вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния зави­сит от силы удара.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти панели. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ется при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­сано ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­тины нужно начи­нать с вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния, посте­пенно пере­ходя к глав­ному. В при­мере, при­ве­дён­ном на фото­гра­фиях выше при ударе задет край панели, кото­рый дол­жен выправ­ляться одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, можно выпра­вить край и перейти к вто­ро­сте­пен­ному повре­жде­нию, а глав­ная вмя­тина, в этом слу­чае, выправ­ля­ется в послед­нюю оче­редь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской дефор­ма­ции

Когда панель полу­чает удар, то обра­зу­ется либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­зает после сня­тия нагрузки. Металл воз­вра­ща­ется в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Однако, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­вает металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тарно, но очень важно знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­гого. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нужно начи­нать именно с этого вто­ро­сте­пен­ного повре­жде­ния (как в при­мере выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­ально не заметны. Это обычно плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­тину нажать с обрат­ной сто­роны, то она меняет свою форму. В про­ти­во­по­лож­но­сть этому, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее всего, най­дёте ост­рые углы и повре­жде­ние краски. При нажа­тии такого повре­жде­ния с обрат­ной сто­роны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нется неиз­мен­ной, в то время как при­ле­га­ю­щие обла­сти панели будут дви­гаться от воз­дей­ствия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­тает на заводе при штам­по­ва­нии, а также в резуль­тате ава­рии.

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях

Вмя­тины на выпук­лых пане­лях бывает доста­точно легко выпра­вить. Выпук­лые панели имеют «память» и металл будет ста­раться вер­нуться в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии детали кузова. Нужно только помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар создаёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­тины, выра­жа­ю­щу­юся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нужно про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмя­тины.

Методы выправления для разных повреждений

  • Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузова при­ме­няют спе­ци­аль­ные зажимы, кото­рые при­ме­ня­ются с цепями и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­нием или лебёд­кой.
  • При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­ного уси­лия при­ме­ня­ется гид­рав­ли­че­ская рас­тяжка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ется для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузова. Внеш­ние панели, в боль­шин­стве слу­чаев, ремон­ти­ру­ются руч­ными инстру­мен­тами.
  • При доступе с обеих сто­рон повре­ждён­ной панели при­ме­ня­ются молотки, гла­дилки, под­держки (кон­тро­поры), рычаги.
  • Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ются моло­ток обрат­ного дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­леры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ются раз­лич­ные тяну­щие эле­менты к месту ремонта. Спот­тер хорошо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые имеют огра­ни­чен­ный или не имеет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне панели; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне панели.

  • Спе­ци­аль­ная надув­ная подушка (air bladder) может быть уста­нов­лена внутри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмя­тин.
  • Совре­мен­ные кле­е­вые системы также поз­во­ляют выправ­лять вмя­тины без доступа к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной детали и могут исполь­зо­ваться как для без­по­кра­соч­ного ремонта, так и для пред­ва­ри­тель­ного вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­шего окра­ши­ва­ния.
  • Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния краски также при­ме­ня­ются спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­соски. Такие при­соски хорошо вытя­ги­вают «плав­ные» вмя­тины с неболь­шой пла­сти­че­ской дефор­ма­цией.
  • Малень­кие вмя­тины можно выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­ного ремонта вмя­тин (PDR). Для этого доста­точно неболь­шого зазора, чтобы полу­чить доступ инстру­мента к обрат­ной сто­роне вмя­тины. Более подробно о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии можете про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

  • Сна­чала нужно выпра­вить края и рёбра жёст­ко­сти панели, так как они вли­яют на общую струк­туру и форму панели. Повре­ждён­ные рёбра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.
  • Перед при­ме­не­нием молотка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нужно попы­таться выда­вить или не сильно уда­рить в самую глу­бо­кую точку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­роны при помощи под­держки (кон­тро­поры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­биться выда­вить несколько обла­стей. В неко­то­рых слу­чаях можно выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­роны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ного рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­новки формы повре­ждён­ной панели, можно также при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киянки. Также, ино­гда удобно про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.
  • Перед рих­то­ва­нием нужно, по воз­мож­но­сти, убрать все детали, пре­пят­ству­ю­щие удоб­ному доступу.
  • После­до­ва­тель­но­сть рих­товки может отли­чаться, в зави­си­мо­сти от струк­туры повре­жде­ния.

  • Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ются при нали­чии доступа с двух сто­рон панели. Под­держка и моло­ток должны соот­вет­ство­вать кон­туру панели или быть мак­си­мально похо­жими. При­ме­ня­ются основ­ные две тех­ники – «под­держка под молот­ком» и «под­держка вне молотка». Более подробно об этом напи­сано здесь. Рабо­тая молот­ком, нужно бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний вправо-влево, чтобы боёк на поверх­но­сть попа­дал ровно. Нуж­ную силу удара молотка нужно опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щины металла и сте­пени повре­жде­ния. Начать нужно с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу удара. Неко­то­рые под­держки имеют спе­ци­аль­ную форму для более удоб­ного раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держку нужно дер­жать легко, сильно не зажи­мая. В неко­то­рых слу­чаях можно её нано­сить несиль­ные удары с обрат­ной сто­роны панели.
  • Раз­лич­ные при­ёмы рих­товки и тех­ники исполь­зо­ва­ния под­ложки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще всего при­ме­ня­ются в ком­би­на­ции. При рих­товке повре­жде­ния нужно воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­ваться на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­ляться посте­пенно и рав­но­мерно, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ется попытка с одного удара молот­ком вер­нуть вмя­тину в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Лучше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколько силь­ных. Нужно набраться тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние должно про­ис­хо­дить посте­пенно, с обду­мы­ва­нием каж­дого дей­ствия.
  • Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­туры этого повре­жде­ния. При рих­товке молот­ком, его вес имеет зна­че­ние. Даже не силь­ные удары тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бует его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нужно нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­ствием. Не нужно уско­рять работу, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.
  • Спо­соб­но­сть кон­тро­ли­ро­вать силу удара рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важно научиться базо­вым прин­ци­пам и много прак­ти­ко­ваться. Нужно рабо­тать молот­ком, исполь­зуя только дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ется.

выравнивание кузова автомобиля

  • Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мого удара в центр, нужно делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­рали. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­тины, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­дика рих­товки соот­вет­ствует логики воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в порядке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ними при повре­жде­нии воз­никли именно вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нужно начи­нать рих­товку. Если сразу пытаться выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нется неров­ным.
  • Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки заклю­ча­ется в том, что она при ударе воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь одно­мо­ментно и сила удара рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, в отли­чие от молотка. Гла­дилку и под­хо­дя­щую под­держку удобно исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии панели, так как она спо­собна раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­вает металл.
  • Мел­кие вмя­тины можно выби­вать ост­рым кон­цом молотка, без под­держки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ровке зазо­ров кузова не должно быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­меру, дом­крата, уста­нов­лен­ного с одной сто­роны машины. Лучше, чтобы авто­мо­биль стоял на колё­сах.

Зазоры лучше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, чтобы потом слу­чайно не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Даже если панели кузова будут окра­ши­ваться не на машине, лучше сна­чала всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ется. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­мально встаёт на свои места, можно кра­сить.

При регу­ли­ровке всех зазо­ров кузова, нач­ните с две­рей. Отре­гу­ли­руйте и сде­лайте ров­ными и оди­на­ко­выми зазоры между зад­ними кры­льями и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние двери лучше регу­ли­ро­вать со сня­тыми перед­ними кры­льями, для луч­шего доступа к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ними кры­льями. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния панели в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, бывает необ­хо­димо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­нира. Для этого можно под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­ного раз­мера и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­чаях нужно быть очень осто­рож­ным, чтобы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот приём ино­гда помо­гает выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крышку багаж­ника и капот.

При уста­новке новой панели, ино­гда её тре­бу­ется немного подо­гнуть, чтобы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щими пане­лями. Панель «пере­ги­ба­ется» с нуж­ного края. Это не вызы­вает дефор­ма­ции детали и осу­ществ­ля­ется даже на заводе, при регу­ли­ровке посадки пане­лей.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.