Этапы ремонта вмятины по технологии pdr

Для успеш­но­го бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин крас­ка долж­на быть эла­стич­ной, а металл в зоне повре­жде­ния не силь­но рас­тя­нут. Чем мень­ше рас­тя­нут металл, тем выше веро­ят­ность того, что бес­по­кра­соч­ный ремонт вмя­тин смо­жет устра­нить деформацию.

При нали­чии воз­мож­но­сти досту­па к обрат­ной сто­роне пане­ли боль­шин­ство вмя­тин ремон­ти­ру­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми руч­ны­ми инстру­мен­та­ми. Эти инстру­мен­ты быва­ют раз­ных раз­ме­ров, и каж­дый из них име­ет уни­каль­ную фор­му и дизайн для раз­лич­ных пане­лей авто­мо­би­ля. Хотя инстру­мен­ты могут пока­зать­ся очень раз­ны­ми, все они име­ют одну и ту же функ­цию, спо­соб­ность нажи­мать на вмя­ти­ну и выдав­ли­вать её. В зави­си­мо­сти от раз­ме­ра и глу­би­ны дефор­ма­ции, может потре­бо­вать­ся сот­ни точ­ных “нажи­мов” для ремон­та одной вмя­ти­ны. Этот метод воз­вра­ща­ет повре­ждён­ный металл на место и при­во­дит к мак­си­маль­но «чисто­му» резуль­та­ту. Неква­ли­фи­ци­ро­ван­ный или неопыт­ный мастер PDR может повре­дить крас­ку, при­ме­нив слиш­ком боль­шое уси­лие. Так­же мож­но надав­ли­вать не на ту часть вмя­ти­ны со слиш­ком боль­шим уси­ли­ем, что при­ве­дёт к резуль­та­ту ремон­та с шеро­хо­ва­той или вол­ни­стой текстурой.

Как «память» металла влияет на процесс беспокрасочного ремонта вмятин?

Бес­по­кра­соч­ный ремонт вмя­тин опи­ра­ет­ся на «память» метал­ла. Это в основ­ном озна­ча­ет, что металл пане­лей кузо­ва име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. С помо­щью PDR мож­но исполь­зо­вать это свой­ство отштам­по­ван­но­го метал­ла, но до тех пор, пока повре­жде­ние не пре­вы­си­ло опре­де­лён­ный предел.

Про­бле­ма с боль­ши­ми вмя­ти­на­ми заклю­ча­ет­ся в том, что ино­гда металл может рас­тя­ги­вать­ся. Обыч­но это про­ис­хо­дит, если крас­ка нача­ла трес­кать­ся. В этих слу­ча­ях металл боль­ше не будет воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме, так как ему была дана новая «память». Когда вмя­ти­на име­ет ост­рый выступ, склад­ки, металл почти навер­ня­ка рас­тя­ги­ва­ет­ся. Вот поче­му в таких слу­ча­ях очень слож­но вос­ста­но­вить панель с помо­щью PDR-технологии.

Методы беспокрасочного ремонта вмятин

Суще­ству­ет четы­ре широ­ко исполь­зу­е­мых мето­да бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин. Вы выби­ра­е­те тот, кото­рый луч­ше все­го под­хо­дит Вам в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра, глу­би­ны, слож­но­сти, рас­по­ло­же­ния вмя­ти­ны и типа металла.

• Нажим с обрат­ной сто­ро­ны или спе­ци­аль­ная удар­ная техника
• Вытя­ги­ва­ние при помо­щи кле­е­вой систе­мы и при­ме­не­ние холод­но­го клея
• Нок­даун / блендинг
• Теп­ло­вая маг­нит­ная индукция

Рас­смот­рим каж­дый метод бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин подробнее.

Техника нажима (массирования) с обратной стороны вмятины

Это тра­ди­ци­он­ный спо­соб ремон­та вмя­тин без покрас­ки, кото­рый выпол­ня­ет­ся с помо­щью спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных руч­ных инструментов.

Тех­ни­ка надав­ли­ва­ния при­ме­ня­ет­ся на вмя­ти­ны любо­го раз­ме­ра, но луч­ше все­го рабо­та­ет на ост­рых вмя­ти­нах и для финиш­ной обра­бот­ки боль­ших вмя­тин. Эта тех­ни­ка обес­пе­чи­ва­ет хоро­ший кон­троль и точ­ность, когда это необходимо.

Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы исполь­зо­вать повто­ря­ю­щи­е­ся нажи­мы на обрат­ную сто­ро­ну вмя­ти­ны. Нажи­мы осу­ществ­ля­ют­ся в раз­ных местах (в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны). Нажи­мая сно­ва и сно­ва, вы може­те мед­лен­но пере­ме­щать металл обрат­но в исход­ное поло­же­ние, в боль­шин­стве слу­ча­ев не повре­ждая крас­ку. Потре­бу­ет­ся мно­го лёг­ких нажи­мов, что­бы обра­тить вспять повреждение.

Сле­ди­те за отра­же­ни­ем лам­пы на авто­мо­би­ле. Отра­же­ние све­та будет вашим проводником.

Так­же будь­те очень осто­рож­ны, что­бы инстру­мент не про­скаль­зы­вал через зад­нюю часть пане­ли, вызы­вая дефек­ты. Пере­ме­щай­те инстру­мент корот­ки­ми кон­тро­ли­ру­е­мы­ми ходами.

После ремон­та вмя­ти­ны могут оста­вать­ся несколь­ко воз­вы­шен­ных точек. Их мож­но лег­ко оса­дить обрат­но с помо­щью неболь­шо­го молот­ка и нокдауна.

Использование клеевой системы

Тех­ни­ка вытя­ги­ва­ния кле­е­вой систе­мой исполь­зу­ет­ся в зонах, где Вы не може­те попасть к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния при помо­щи инстру­мен­та. Суще­ству­ют неко­то­рые огра­ни­че­ния исполь­зо­ва­ния тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния кле­е­вой систе­мы. Не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му на пере­кра­шен­ных пане­лях. Если крас­ка не ори­ги­наль­ная, то есть веро­ят­ность её отсло­е­ния во вре­мя вытя­ги­ва­ния вмятины.

Сна­ча­ла очи­сти­те зону ремон­та от масел и защит­но­го вос­ка при помо­щи спир­та. Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но нане­сти горя­чий клей  на спе­ци­аль­ную вытя­ги­ва­ю­щую клип­су. Далее поме­сти­те вытя­ги­ва­ю­щую клип­су с кле­ем пря­мо в центр вмя­ти­ны, нажми­те на неё и подо­жди­те 20 секунд, пока клей осты­нет и при­кле­ит­ся. Теперь исполь­зуй­те мини лиф­тер или моло­ток обрат­но­го дей­ствия, что­бы потя­нуть за при­кле­ен­ную клипсу.

Весь про­цесс выгля­дит про­стым, но, веро­ят­нее все­го, Вы при вытя­ги­ва­нии може­те создать воз­вы­шен­ность, кото­рую нуж­но будет уби­рать про­сту­ки­ва­ни­ем при помо­щи про­бой­ни­ка (нок­дау­на).

Этот метод зани­ма­ет мно­го вре­ме­ни, так как он менее точен, чем тех­ни­ка выдав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны руч­ным инстру­мен­том PDR. Нуж­но будет повто­рять попыт­ки вытя­ги­ва­ния и про­сту­ки­ва­ния мно­го раз перед дости­же­ни­ем удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Тепловая магнитная индукция

Эта тех­ни­ка бес­по­кра­соч­но­го вос­ста­нов­ле­ния вмя­тин явля­ет­ся новей­шей и самой пере­до­вой. Теп­ло­вая маг­нит­ная индук­ция пред­на­зна­че­на для рабо­ты с мел­ки­ми и неглу­бо­ки­ми вмятинами.

Она не рабо­та­ет на боль­ших и ост­рых вмятинах.

Рас­тя­ну­тый металл нель­зя сжать клас­си­че­ски­ми инстру­мен­та­ми и тре­бу­ет дру­го­го вида ремон­та, что­бы вер­нуть ему пер­во­на­чаль­ную форму.

Этот метод бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин явля­ет­ся самым совре­мен­ным и пере­до­вым. Теп­ло­вая маг­нит­ная индук­ция была раз­ра­бо­та­на для рабо­ты с неболь­ши­ми и неглу­бо­ки­ми вмятинами.

Она не рабо­та­ет с боль­ши­ми или ост­ры­ми вмятинами.

Доступ к обратной стороне

Как толь­ко вы реши­ли отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну, вы долж­ны выяс­нить, как вы соби­ра­е­тесь полу­чить доступ к её обрат­ной сто­роне. К вмя­ти­нам на капо­тах и крыш­ках багаж­ни­ка гораз­до лег­че полу­чить доступ, чем к вмя­ти­нам на две­рях. К обрат­ной сто­роне две­рей мож­но подо­брать­ся сни­зу, так как боль­шин­ство из них име­ют дре­наж­ные отвер­стия, что­бы вла­га мог­ла ухо­дить через них. Эти отвер­стия явля­ют­ся отлич­ны­ми точ­ка­ми досту­па для крюч­ков PDR. Кро­ме того все­гда есть зазор меж­ду двер­ным стек­лом и верх­ней частью двери.

Доступ к перед­ним кры­льям мож­но лег­ко полу­чить, сняв под­кры­лок, а пане­ли зад­ней чет­вер­ти так­же доступ­ны через багаж­ник или зад­нюю пас­са­жир­скую зону. При рабо­те на кры­ше для досту­па к пане­ли необ­хо­ди­мо сни­мать часть обив­ки потолка.

В худ­шем слу­чае мож­но про­свер­лить отвер­стия для досту­па к пане­ли, а затем заткнуть их пла­сти­ко­вы­ми заглушками.

Если у вас есть доступ к зад­ней сто­роне вмя­ти­ны, вам нуж­но будет закре­пить панель. К при­ме­ру, для фик­са­ции капо­та исполь­зу­ет­ся регу­ли­ру­е­мая стой­ка, кото­рая поз­во­лит Вам регу­ли­ро­вать рабо­чую высо­ту. Поме­сти­те под­пор­ку под центр капо­та и рав­но­мер­но раз­ме­сти­те два рем­ня с каж­дой сто­ро­ны под­пор­ки. Отре­гу­ли­руй­те рем­ни так, что­бы капот не двигался.

Если доступ к обратной стороне вмятины ограничен

Ино­гда при­хо­дит­ся рабо­тать с вмя­ти­на­ми, у кото­рых огра­ни­чен доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин, отли­ча­ю­щи­е­ся от клас­си­че­ско­го ремон­та PDR. Такие мето­ды вклю­ча­ют при­ме­не­ние кле­е­вой систе­мы, блен­динг, нагрев маг­нит­ной индукцией.

Лампа PDR

Лам­па PDR помо­жет Вам ори­ен­ти­ро­вать­ся и опре­де­лять кон­чик ваше­го инстру­мен­та, рас­по­ло­жен­но­го с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. С этим све­том, вы може­те бук­валь­но видеть каж­дый кро­шеч­ный дефект. Ремонт вмя­тин без покрас­ки луч­ше про­из­во­дить в слег­ка затем­нён­ном поме­ще­нии. Пере­дви­же­ние и настрой­ка лам­пы PDR и отра­жа­ю­щей пане­ли поз­во­ля­ет луч­ше видеть все дета­ли повре­жде­ния. Свет рас­по­ла­га­ет­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но к повреждению.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной явля­ет­ся так назы­ва­е­мая туман­ная панель (fog panel). Исполь­зуя свет, Вы отбра­сы­ва­е­те тень на вмя­ти­ну, что­бы видеть все её дета­ли луч­ше. Свет, осве­ща­ю­щий вмя­ти­ну, отбра­сы­ва­ет тень и всё что Вам нуж­но, это надав­ли­вать на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, пока тень не исчез­нет. Вто­рой вари­ант – исполь­зо­ва­ние пане­лей с парал­лель­ны­ми лини­я­ми. Отра­же­ние линий на лако­кра­соч­ном покры­тии кузо­ва поз­во­ля­ет луч­ше видеть воз­вы­шен­но­сти и низ­кие места. Линии хоро­шо под­хо­дят для рабо­ты с малень­ки­ми вмя­ти­на­ми, но не срав­нят­ся с «туман­ной» пане­лью, кото­рая отбра­сы­ва­ет тени и более уни­вер­саль­на для всех видов вмя­тин. Линии так­же пред­по­чти­тель­ны для рабо­ты на ули­це, а туман­ная панель боль­ше под­хо­дит для искус­ствен­но­го освещения.

Суще­ству­ет мно­го раз­ных видов ламп PDR, кото­рые отли­ча­ют­ся раз­ме­ром, фор­мой, весом, спо­со­бом креп­ле­ния. Для нача­ла обу­че­ния и прак­ти­ки подой­дёт мини­а­тюр­ная лам­па. Она более удоб­на для про­вер­ки зоны ремон­та со всех углов обзо­ра, для рабо­ты с боко­вы­ми панелями.

Подготовка к ремонту

Исполь­зуй­те фен для нагре­ва зоны ремон­та, что­бы немно­го раз­мяг­чить крас­ку. Это сде­ла­ет её более эла­стич­ной и не даст трес­нуть. Это осо­бен­но акту­аль­но, если при­хо­дит­ся делать силь­ные нажи­мы. Осо­бен­но на рёб­рах жёст­ко­сти и кантах.

Нагрев феном поз­во­ля­ет сде­лать крас­ку эла­стич­нее. В целом, фен мож­но исполь­зо­вать в 90% слу­ча­ях бес­по­кра­соч­но­го ремонта.

Этапы ремонта вмятин по технологии PDR

Шаг 1: Ана­лиз вмятины

Преж­де все­го, вмя­ти­на долж­на быть про­ана­ли­зи­ро­ва­на перед про­ве­де­ни­ем ремон­та. Спе­ци­а­лист PDR осмат­ри­ва­ет каж­дую деталь дефор­ма­ции и ана­ли­зи­ру­ет сле­ду­ю­щие параметры.

• Раз­мер и глу­би­на вмя­ти­ны. Насколь­ко вели­ка вмя­ти­на, какую струк­ту­ру имеет?
• Рас­по­ло­же­ние вмя­ти­ны. Важ­но, где повре­жде­ние нахо­дит­ся. От это­го будет зави­сеть выбор инстру­мен­тов и слож­ность ремонта.
• Какой тип метал­ла? Алю­ми­ний или сталь? Какой вид ста­ли? Обыч­ная или высо­ко­проч­ная сталь? Пане­ли из алю­ми­ния и высо­ко­проч­ной ста­ли более слож­ны в ремонте.
• Доступ к вмя­тине. Лег­ко ли она доступ­на с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, или для досту­па к ней необ­хо­ди­мо снимать/устанавливать какие-либо детали?

Шаг 2. Выбор пра­виль­ных инстру­мен­тов и аксессуаров.

Пра­виль­но подо­бран­ные инстру­мен­ты и при­над­леж­но­сти могут зна­чи­тель­но облег­чить про­цесс ремон­та. В зави­си­мо­сти от места рас­по­ло­же­ния, раз­ме­ра и струк­ту­ры вмя­ти­ны выби­ра­ет­ся соот­вет­ству­ю­щий инстру­мент. Раз­ные инстру­мен­ты PDR  пред­на­зна­че­ны для раз­ной сте­пе­ни досту­па к обрат­ной сто­роне повреждения.

Шаг 3. Полу­че­ние досту­па с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Инстру­мен­та­ми PDR мож­но про­ни­кать в кро­шеч­ные щели меж­ду уси­ли­те­ля­ми пане­лей и в дру­гие отвер­стия. Это предот­вра­ща­ет необ­хо­ди­мость сня­тия пане­лей и демон­таж их обшив­ки. Тем не менее, для ремон­та вмя­тин в труд­но­до­ступ­ных местах может потре­бо­вать­ся раз­бор­ка панели.

Шаг 4. Уста­нов­ка про­фес­си­о­наль­ной лам­пы PDR.

Необ­хо­ди­мо уста­но­вить осве­ще­ние с отра­жа­ю­щей пане­лью, что­бы видеть все тон­ко­сти вмя­ти­ны. Что­бы луч­ше видеть вмя­ти­ну, пред­по­чти­тель­но рабо­тать в зоне, где нет пря­мо­го сол­неч­но­го света.

Шаг 5: Про­цесс ремонта

После того, как про­це­ду­ра ремон­та опре­де­ле­на, нуж­но выбрать область, на кото­рой сле­ду­ет начать работу.

Для воз­дей­ствия на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, исполь­зу­ют­ся метал­ли­че­ские стерж­ни с раз­ным изги­бом и с нако­неч­ни­ка­ми раз­ной формы.

Исполь­зуя инстру­мен­ты PDR,  мастер мед­лен­но нажи­ма­ет на вмя­ти­ну несколь­ко раз, дви­гая металл обрат­но в исход­ное поло­же­ние. В зави­си­мо­сти от серьёз­но­сти и рас­по­ло­же­ния вмя­ти­ны, может потре­бо­вать­ся мно­го­крат­ное нажа­тие для её выправ­ле­ния. Так рабо­та­ет тра­ди­ци­он­ный метод бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин. Так­же, в зави­си­мо­сти от раз­мер и струк­ту­ры вмя­ти­ны, досту­па к её обрат­ной сто­роне, могут исполь­зо­вать­ся дру­гие инструменты.

Шаг 6: Финиш­ная стадия

На дан­ном эта­пе панель будет отно­си­тель­но ров­ной, но всё ещё будут оста­вать­ся неров­но­сти в виде мик­ро высо­ких и низ­ких точек, кото­рые нуж­но выпра­вить. Для это­го исполь­зу­ют­ся очень ост­рые нако­неч­ни­ки крюч­ков и ост­рые про­бой­ни­ки. Идёт рабо­та над каж­дой точ­кой. Это самая дол­гая ста­дия, так как тре­бу­ет­ся осо­бая акку­рат­ность и мно­го тер­пе­ния. Нуж­но осмат­ри­вать про­де­лан­ный ремонт со всех сто­рон, что­бы панель выгля­де­ла ров­ной со всех углов обзора.

Шаг 7: Поли­ров­ка после ремон­та PDR

Вос­ста­нов­лен­ная вмя­ти­на может иметь мель­чай­шие неров­но­сти на лаке, кото­рые воз­ник­ли в про­цес­се бес­по­кра­соч­но­го ремон­та, а так­же мог­ли обра­зо­вать­ся в момент воз­ник­но­ве­ния вмя­ти­ны. Для того, что­бы вер­нуть лако­кра­соч­но­му покры­тию глад­кость и блеск, может при­ме­нять­ся шли­фо­ва­ние мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой (не круп­нее, чем P2000) с водой, после чего поверх­ность поли­ру­ет­ся абра­зив­ной пас­той с поли­ро­валь­ной машинкой.

Шаг 8: Защи­та от коррозии

В слу­чае, если отвер­стие, через кото­рое про­из­во­дил­ся ремонт, под­вер­га­ет­ся нагруз­ке и крас­ка повре­жде­на, в этом месте необ­хо­ди­мо при­ме­нить анти­кор­ро­зий­ную защи­ту. Так­же такая защи­та может потре­бо­вать­ся, если повре­жде­но покры­тие с обрат­ной сто­ро­ны ремонт­ной зоны. Одна­ко ред­ко кто из спе­ци­а­ли­стов PDR при­ме­ня­ют анти­кор­ро­зий­ную защи­ту. Но нуж­но пом­нить, что ржав­чи­на начи­на­ет дей­ство­вать толь­ко через меся­цы или годы после ремонта.

Выбор ручного инструмента PDR

Если поз­во­ля­ет доступ, боль­шин­ство вмя­тин ремон­ти­ру­ет­ся с помо­щью спе­ци­аль­ных руч­ных инстру­мен­тов. Эти инстру­мен­ты быва­ют раз­ных раз­ме­ров, и каж­дый из них име­ет уни­каль­ную фор­му и дизайн для раз­лич­ных пане­лей авто­мо­би­ля. Хотя два инстру­мен­та могут казать­ся совер­шен­но раз­ны­ми, все они выпол­ня­ют одну и ту же функ­цию — ока­зы­ва­ют дав­ле­ние и “вытал­ки­ва­ют” вмятину.

При выбо­ре инстру­мен­та учи­ты­вай­те дли­ну, диа­метр и раз­мер нако­неч­ни­ка. Диа­метр дол­жен быть настоль­ко боль­шим, насколь­ко вы може­те поме­стить его в отвер­стие, что­бы инстру­мент не слиш­ком силь­но изги­бал­ся при рабо­те. Одна­ко не исполь­зуй­те слиш­ком боль­шой инстру­мент, ина­че у вас не будет места для его пере­ме­ще­ния. Для опре­де­ле­ния, какой дли­ны инстру­мент исполь­зо­вать, мож­но при­ки­нуть с лице­вой сто­ро­ны пане­ли инстру­мент раз­ной длин­ны и выбрать наи­бо­лее подходящий.

Не сле­ду­ет исполь­зо­вать ост­рый нако­неч­ник на глу­бо­ких вмя­ти­нах. Кон­чик дол­жен быть защи­щён рези­но­вой или ПВХ наклад­кой, что­бы воз­дей­ствие было более мяг­ким. Ина­че это создаст боль­ше рабо­ты, чем Вы долж­ны были сделать.

Для исполь­зо­ва­ния руч­но­го инстру­мен­та PDR долж­на быть точ­ка опо­ры для созда­ния рыча­га. Для это­го исполь­зу­ют­ся под­ве­сы или точ­ки опо­ры на струк­тур­ных эле­мен­тах панелей.

Нако­неч­ник, при­креп­лен­ный в любой момент вре­ме­ни, выби­ра­ет­ся после раз­мыш­ле­ний о раз­ме­ре, фор­ме и харак­те­ре вмя­ти­ны, а так­же о харак­те­ре досту­па к ней. Каж­дый нако­неч­ник име­ет раз­лич­ный раз­мер и фор­му поверх­но­сти для кон­так­та с вмя­ти­ной. В резуль­та­те, каж­дый нако­неч­ник име­ет пре­иму­ще­ство в опре­де­лен­ных обстоятельствах.

На началь­ном эта­пе выправ­ле­ния вмя­ти­ны нуж­но начи­нать с мяг­ких нажа­тий. То есть, кон­чик инстру­мен­та дол­жен быть со смяг­ча­ю­щим покры­ти­ем (демп­фе­ром), ина­че вели­ка веро­ят­ность наде­лать нако­лов. Нет смыс­ла исполь­зо­вать ост­рый инстру­мент на началь­ном эта­пе ремон­та. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные насад­ки со смяг­ча­ю­щим покры­ти­ем, либо мож­но под­го­то­вить инстру­мент само­му, исполь­зуя бро­ни­ро­ван­ный скотч, кожу и резину.

Правила ремонта вмятин

• Базо­вы­ми навы­ка­ми явля­ют­ся уме­ния счи­ты­вать отра­же­ние и пони­мать струк­ту­ру повре­жде­ния, пони­мать, что про­ис­хо­дит во вре­мя ремон­та, а так­же уме­ние рас­по­зна­вать поло­же­ние кон­чи­ка инстру­мен­та в каж­дый момент ремон­та и уме­ние его рас­по­ла­гать точ­но в нуж­ную точку.
• Для опре­де­ле­ния рас­по­ло­же­ния кон­чи­ка инстру­мен­та нуж­но рас­по­ло­жить его при­мер­но в обла­сти ремон­та, немно­го нада­вить на обрат­ную сто­ро­ну пане­ли и начать дви­гать инстру­мент, что­бы кон­чик как бы немно­го цара­пал обрат­ную сто­ро­ну. Так его дви­же­ние будет вид­но с лице­вой сто­ро­ны при пра­виль­но уста­нов­лен­ном освещении.
• Как толь­ко кон­чик инстру­мен­та будет най­ден, пере­ме­сти­те его в область повре­жде­ния. Делай­те корот­кие, рав­но­мер­ные нажи­мы. Сле­ди­те за отра­же­ни­ем лам­пы на пане­ли авто­мо­би­ля. Отра­же­ние све­та будет вашим ориентиром.
• Нуж­но делать как бы мас­саж, акку­рат­но мно­го раз нажи­мая на область вмя­ти­ны кон­чи­ком инстру­мен­та. При надав­ли­ва­нии металл под­ни­ма­ет­ся, но после нажи­ма он воз­вра­ща­ет­ся обрат­но. Одна­ко на самом деле с каж­дым лёг­ким надав­ли­ва­ни­ем про­ис­хо­дит мед­лен­ное ослаб­ле­ние напря­же­ния метал­ла и вмя­ти­на посте­пен­но выправляется.
• Мас­си­ро­вать нуж­но, нажи­мая на металл каж­дый раз в раз­ных точ­ках (в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмятины).
• В зави­си­мо­сти от раз­ме­ра и серьёз­но­сти вмя­ти­ны для ее устра­не­ния могут потре­бо­вать­ся сот­ни точ­ных “нажа­тий”. Важ­но быть посте­пен­ным и осто­рож­ным, что­бы выпра­вить вмя­ти­ну и не доба­вить про­блем. Про­це­ду­ра долж­на кон­тро­ли­ро­вать­ся под раз­ны­ми угла­ми обзора.
• После­до­ва­тель­ность нажи­мов может быть раз­ной и зави­сит от типа вмя­ти­ны и её раз­ме­ра. На малень­ких вмя­ти­нах мож­но начи­нать нажи­мы с цен­тра и акку­рат­но «мас­са­жи­ро­вать» в этой обла­сти. Далее дви­га­е­те кон­чик инстру­мен­та чуть даль­ше от цен­тра, посте­пен­но при­бли­жа­е­тесь к краю вмя­ти­ны, мас­са­жи­руя рав­но­мер­но по кругу.
• Сила дав­ле­ния кон­чи­ком инстру­мен­та зави­сит от типа метал­ла (сталь или алю­ми­ний), раз­ме­ра вмя­ти­ны, рас­по­ло­же­ния вмя­ти­ны по отно­ше­нию к рёб­рам жёст­ко­сти пане­ли и дру­гих факторов.
• Если вмя­ти­на глу­бо­кая, а её диа­метр по соот­но­ше­нию к глу­бине очень малень­кий, то не реко­мен­ду­ет­ся её сра­зу начи­нать выдав­ли­вать, так как сра­зу нач­нут воз­ни­кать нако­лы в месте нажи­мов. В слу­ча­ях, когда диа­метр вмя­ти­ны малень­кий, а её глу­би­на боль­шая, то начи­нать сле­ду­ет с уве­ли­че­ния её диа­мет­ра, про­сту­ки­вая нок­дау­ном (про­бой­ни­ком). Таким обра­зом, вмя­ти­на ста­но­вит­ся более плав­ной и её диа­метр по соот­но­ше­нию к глу­бине ста­но­вит­ся нор­маль­ным. Далее мож­но начать под­ни­мать вмя­ти­ну нажи­ма­ми. Если края будут сно­ва ста­но­вить­ся менее плав­ны­ми, то их сно­ва мож­но про­сту­ки­вать, делая вмя­ти­ну плав­нее, после чего сно­ва про­дол­жать подъ­ём вмятины.
• Когда при ремон­те вмя­ти­на начи­на­ет умень­шать­ся в раз­ме­рах, для ее выдав­ли­ва­ния потре­бу­ет­ся боль­шее уси­лие. Дер­жи­те высо­кое дав­ле­ние на центр вмя­ти­ны, а не на внеш­нюю область.
• При выправ­ле­нии вмя­ти­ны с ост­рым дном или кри­зом нуж­но начи­нать выправ­ле­ние пря­мо с остро­го дна или кри­за. При прав­ке такой вмя­ти­ны часто может воз­ник­нуть воз­вы­шен­ность, кото­рую нуж­но про­сту­чать пробойником.
• Ино­гда может исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ная лип­кая лен­та, что­бы кон­чик инстру­мен­та не созда­вал нако­лов на крас­ке. Когда центр вмя­ти­ны ста­но­вит­ся мень­ше, лен­та или кол­па­чок сни­ма­ют­ся с нако­неч­ни­ка или исполь­зу­ет­ся мень­ше ленты.
• Нуж­но ста­рать­ся не пере­дав­ли­вать металл. Если всё же металл выдав­ли­ва­ет­ся выше плос­ко­сти в про­цес­се ремон­та, то нуж­но его оса­жи­вать нок­дау­ном (битком/пробойником), после чего сно­ва воз­вра­щать­ся к про­цес­су выдав­ли­ва­ния низ­ких обла­стей. Про­сту­ки­ва­ние воз­вы­шен­но­стей поз­во­лит све­ту луч­ше отра­жать­ся, пока­зы­вая остав­ши­е­ся углуб­ле­ния во вмя­тине. После выправ­ле­ния вмя­ти­ны все оста­точ­ные воз­вы­шен­но­сти так­же нуж­но оса­дить нок­дау­ном (спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком). После каж­до­го лёг­ко­го уда­ра через про­бой­ник нуж­но его уби­рать и смот­реть на резуль­тат, потом повто­рять сно­ва при необ­хо­ди­мо­сти. То есть, дол­жен быть посто­ян­ный кон­троль. Про­бой­ник дол­жен рас­по­ла­гать­ся стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
• Основ­ной объ­ём боль­шой вмя­ти­ны или вмя­ти­ны сред­не­го раз­ме­ра мож­но выда­вить, исполь­зуя круг­лый рези­но­вый нако­неч­ник. После умень­ше­ния вмя­ти­ны, мастер пере­хо­дит с боль­шо­го круг­ло­го рези­но­во­го нако­неч­ни­ка к закруг­лён­но­му нако­неч­ни­ку сред­них раз­ме­ров с пла­сти­ко­вым кол­пач­ком, что поз­во­ля­ет делать нажи­мы с боль­шей точ­но­стью. Парал­лель­но про­ис­хо­дит про­сту­ки­ва­ние воз­вы­шен­но­стей. Далее про­ис­хо­дит заме­на закруг­лён­но­го нако­неч­ни­ка на пла­сти­ко­вый нако­неч­ник в фор­ме пули. Этот кон­чик уже под­ни­мет малень­кие низ­кие точ­ки, кото­рые оста­лись. В завер­ше­ние, если всё ещё оста­ют­ся мини­маль­ные низ­кие точ­ки, нуж­но сме­нить нако­неч­ник на ост­рый метал­ли­че­ский. Этот нако­неч­ник экс­тре­маль­но ост­рый, почти как игла. Рабо­та с ост­рым кон­чи­ком долж­на быть очень акку­рат­ной, что­бы не пере­да­вить металл и не повре­дить краску.
• Если у вас вмя­ти­на внут­ри вмя­ти­ны, нач­ни­те с мень­шей вмя­ти­ны, отре­мон­ти­руй­те ее при­мер­но на 90 про­цен­тов, затем пере­хо­ди­те к боль­шой вмя­тине. Мень­шая вмя­ти­на, воз­мож­но, удер­жи­ва­ет боль­шую вмя­ти­ну. После того как боль­шая вмя­ти­на будет отре­мон­ти­ро­ва­на, вер­ни­тесь к мень­шей и дора­бо­тай­те остав­ши­е­ся 10 процентов.
• Если рядом рас­по­ло­же­но несколь­ко вмя­тин раз­но­го раз­ме­ра, то не полу­чит­ся иде­аль­но выпра­вить каж­дую вмя­ти­ну по отдель­но­сти. Если выпра­вить одну вмя­ти­ну и перей­ти к дру­гой, то рабо­та над вто­рой будет вли­ять на область, где была пер­вая вмя­ти­на. В этом слу­чае мож­но выпра­вить поэтап­но 80% каж­дой вмя­ти­ны, исполь­зуя смесь выдав­ли­ва­ния, про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ния кле­е­вой систе­мой и т. д. После это­го мож­но поэтап­но дора­ба­ты­вать остат­ки неровностей.
• По краю вмя­ти­ны, кото­рая нахо­дит­ся на выпук­лой (сла­бо или силь­но выпук­лой) пане­ли, обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся воз­вы­шен­ность. То есть, металл не про­сто углуб­ля­ет­ся, но так­же немно­го выдав­ли­ва­ет­ся по пери­мет­ру нару­жу. Иска­же­ние про­дол­жа­ет­ся за види­мую часть вмя­ти­ны. Это спра­вед­ли­во для вмя­ти­ны сред­не­го раз­ме­ра. Очень малень­кая вмя­ти­на может иметь толь­ко углуб­ле­ние. Про­сту­ки­ва­ние зоны напря­же­ния вокруг вмя­ти­ны помо­га­ет метал­лу воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Далее исполь­зу­ет­ся руч­ной инстру­мент для выдав­ли­ва­ния углуб­лён­но­го металла.
• При ремон­те любо­го вида повре­жде­ния тре­бу­ет­ся пере­крёст­ная про­вер­ка зоны ремон­та с раз­ных углов. Если так не делать, то с опре­де­лён­ных углов обзо­ра могут быть вид­ны неровности.

 Последовательность ремонта вмятины

Тех­ни­ка, исполь­зу­е­мая для уда­ле­ния вмя­ти­ны, зави­сит от ее рас­по­ло­же­ния и типа. Суще­ству­ют боль­шие вмя­ти­ны на пане­ли, неглу­бо­кие вмя­ти­ны, вмя­ти­ны с ост­рым дном, вмя­ти­ны с кри­за­ми. Ино­гда встре­ча­ет­ся ком­би­на­ция вмя­тин, для устра­не­ния кото­рых тре­бу­ют­ся раз­лич­ные техники.

Если вмя­ти­на не малень­кая, то на началь­ном эта­пе её ремон­та при­ме­ня­ет­ся инстру­мент с более тол­стым кон­чи­ком. Это обес­пе­чи­ва­ет боль­шую пло­щадь воз­дей­ствия. Далее нуж­но про­ана­ли­зи­ро­вать како­го типа повре­жде­ния оста­лись и даль­ше рабо­тать над мел­ки­ми эле­мен­та­ми повре­жде­ния инстру­мен­том с более тон­ким кончиком.

У раз­ных спе­ци­а­ли­стов может быть раз­ная после­до­ва­тель­ность посте­пен­но­го выдав­ли­ва­ния («мас­са­жа») вмя­тин. Типич­ная схе­ма выправ­ле­ния неболь­шой вмя­ти­ны «крюч­ком» заклю­ча­ет­ся в том, что­бы начать с сере­ди­ны, с обрат­ной сто­ро­ны вмя­ти­ны, и посте­пен­но мас­са­жи­ро­вать вмя­ти­ну по часо­вой или про­тив часо­вой стрел­ки, про­дви­га­ясь по кру­гу (спи­ра­ли) к кра­ям. Мно­гие масте­ра нажи­ма­ют на вмя­ти­ну бес­по­ря­доч­но, кон­цен­три­ру­ясь на углуб­ле­ни­ях, но не дела­ют кру­го­вых движений.

Таким обра­зом, после­до­ва­тель­ность посте­пен­ных нажи­мов от цен­тра к кра­ям харак­тер­на для малень­ких круг­лых вмя­тин, одна­ко вмя­ти­ны могут иметь нестан­дарт­ную фор­му и глу­би­ну, поэто­му тре­бу­ют осо­бен­но­го под­хо­да. Перед нача­лом ремон­та вмя­ти­ну нуж­но ана­ли­зи­ро­вать, учи­ты­вать её раз­мер, глу­би­ну, фор­му и струк­ту­ру. В зави­си­мо­сти от это­го выби­рать после­до­ва­тель­ность ремон­та. Пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность поз­во­лит сде­лать мини­мум дей­ствий и не доба­вить допол­ни­тель­ных дефек­тов, кото­рые услож­нят ремонт.

Как было напи­са­но выше, вокруг вмя­ти­ны на сла­бо или силь­но­вы­пук­лой пане­ли обра­зу­ет­ся зона дав­ле­ния, а в самой вмя­тине металл напря­жён. Если перед выдав­ли­ва­ни­ем вмя­ти­ны не про­сту­чать вокруг неё воз­вы­шен­но­сти, то выпра­вить вмя­ти­ну будет гораз­до слож­нее. Одна­ко не на каж­дой вмя­тине нуж­но в первую оче­редь про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти. Нуж­но решить, что делать в первую оче­редь, выдав­ли­вать металл или про­сту­ки­вать. Это нуж­но смот­реть на кон­крет­ной вмя­тине, по ситу­а­ции. Исполь­зуй­те линей­ку для обна­ру­же­ния любых защем­ле­ний, окру­жа­ю­щих вмя­ти­ну. При про­сту­ки­ва­нии металл соби­ра­ет­ся внутрь вмя­ти­ны, к цен­тру. Таким обра­зом, углуб­лён­ная часть вмя­ти­ны под­ни­ма­ет­ся, вмя­ти­на ста­но­вит­ся мень­ше, её общая пло­щадь сокра­ща­ет­ся. Далее начи­на­ет­ся ремонт руч­ным клас­си­че­ски инстру­мен­том PDR.

Ремонт больших вмятин

При ремон­те боль­ших вмя­тин пер­вым эта­пом явля­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние пер­во­на­чаль­ной фор­мы пане­ли, поста­нов­ка основ­ной плос­ко­сти на место. Для это­го обыч­но исполь­зу­ет­ся кле­е­вая систе­ма. Мож­но при­ме­нять холод­ный или горя­чий клей. Вытя­ги­ва­ю­щие клип­сы уста­нав­ли­ва­ют­ся в склад­ки. После вытя­ги­ва­ния основ­но­го объ­ё­ма вмя­ти­ны, далее про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти. Потом нуж­но вытя­нуть остав­ши­е­ся низ­кие точ­ки, исполь­зуя крючки.

Вытя­ги­ва­ю­щие клип­сы сто­ит накле­и­вать по пери­мет­ру вмя­ти­ны, а так­же в центр. Начи­най­те вытя­ги­вать клип­сы пооче­рёд­но инер­ци­он­ным молот­ком по пери­фе­рии к цен­тру. В ито­ге плос­кость вста­нет на место, и остат­ки неров­но­стей мож­но будет вырав­ни­вать руч­ны­ми инстру­мен­та­ми PDR. Если после вытя­ги­ва­ния кле­е­вой систе­мой оста­нут­ся малень­кие вмя­ти­ны, то их так­же мож­но попы­тать­ся вытя­нуть вытя­ги­ва­ю­щи­ми клип­са­ми с горя­чим кле­ем, при­кле­и­вая их пря­мо в центр. После вытя­ги­ва­ния кле­ем с клип­са­ми ост­рых вмя­тин, оста­ют­ся воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но про­сту­чать про­бой­ни­ком. Так про­ис­хо­дит, пото­му что окру­жа­ю­щий мяг­кий металл вытя­ги­ва­ет­ся боль­ше, чем жёст­кий (ост­рый) центр. После про­сту­ки­ва­ния высо­ких точек нуж­но вытя­нуть остав­ши­е­ся ямки. Их мож­но вытя­ги­вать пря­мо с цен­тра. Далее про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти, после чего нуж­но пере­хо­дить к под­ня­тию остат­ков низ­ких точек при помо­щи руч­но­го инстру­мен­та. Панель долж­на быть непо­движ­ной, поэто­му, если необ­хо­ди­мо, нуж­но исполь­зо­вать опо­ру. Излиш­нее исполь­зо­ва­ние кле­е­вой систе­мы доба­вит рабо­ты и уве­ли­чит вре­мя ремон­та, поэто­му, по воз­мож­но­сти, нуж­но как мож­но быст­рее пере­хо­дить к при­ме­не­нию руч­но­го инстру­мен­та для выдав­ли­ва­ния низ­ких точек. Так ремонт будет чище и быстрее.

Техника блендинга и нокдауна

Это про­цесс устра­не­ния неров­но­стей, кото­рый осу­ществ­ля­ет­ся с помо­щью спе­ци­аль­но­го молот­ка для блен­дин­га, кото­рый име­ет поли­ро­ван­ный боёк.

Тех­ни­ка блен­дин­га рабо­та­ет путём созда­ния виб­ра­ции на поверх­но­сти рядом с вмя­ти­ной. Металл име­ет память, и виб­ра­ции при­во­дят к тому, что металл воз­вра­ща­ет­ся в состо­я­ние, в кото­ром он нахо­дил­ся до деформации.

Метод блен­дин­га хоро­шо рабо­та­ет на малень­ких и поверх­ност­ных вмя­ти­нах на таких обла­стях, как перед­ние стой­ки и их про­дол­же­ние вдоль кры­ши, а так­же на зад­них стой­ках. Этот метод так­же исполь­зу­ет­ся при финиш­ной довод­ке более круп­ных вмя­тин. Вы може­те раз­гла­жи­вать мик­ро вол­ни­сто­сти и неров­но­сти на осталь­ной части панели.

Нок­даун (Knockdown) — это про­цесс про­сту­ки­ва­ния воз­вы­шен­но­стей в зоне ремон­та. В этой ста­тье уже не раз упо­ми­нал­ся про­цесс про­сту­ки­ва­ния воз­вы­шен­но­сте при помо­щи спе­ци­аль­но­го бит­ка. Про­сту­ки­ва­ние воз­вы­шен­но­стей тре­бу­ет прак­ти­ки. Все­гда важ­но начи­нать про­сту­ки­вать с мень­шей силой и при необ­хо­ди­мо­сти уве­ли­чи­вать уси­лие в разум­ных пре­де­лах. Ино­гда воз­вы­шен­но­сти могут обра­зо­вать­ся во вре­мя выдав­ли­ва­ния вмя­ти­ны, соскаль­зы­ва­ни­ем инстру­мен­та или из-за излиш­не­го нажима.

Исполь­зу­ют­ся про­бой­ни­ки с раз­ной остро­той кон­чи­ка, в зави­си­мо­сти от опус­ка­е­мой воз­вы­шен­но­сти и жела­е­мой точ­но­сти воздействия.