Рихтовка “под грунт” или под минимальный слой шпаклёвки

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим, как сде­лать ремонт­ную панель кузо­ва мак­си­маль­но ров­ной, что­бы исполь­зо­вать мини­маль­ное коли­че­ство шпа­клёв­ки или даже обой­тись толь­ко нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Чем луч­ше Вы выпра­ви­те металл кузо­ва, тем мень­ше потре­бу­ет­ся потра­тить мате­ри­а­лов на под­го­тов­ку поверх­но­сти к покрас­ке и мень­ше выпол­нить даль­ней­шей рабо­ты по шпа­кле­ва­нию и шли­фо­ва­нию. Мы раз­бе­рём клас­си­че­ские спо­со­бы рих­тов­ки и финиш­ной довод­ки метал­ла кузо­ва, а так­же совре­мен­ные мето­ды, кото­рые могут при­ме­нять­ся дополнительно.

Подготовка панели кузова к рихтовке

Перед выпол­не­ни­ем любой про­це­ду­ры ремон­та важ­но тща­тель­но очи­стить как внут­рен­ние, так и внеш­ние поверх­но­сти, на кото­рых будут про­во­дить­ся рабо­ты. Такая под­го­тов­ка пане­лей сде­ла­ет исполь­зо­ва­ние инстру­мен­тов более эффек­тив­ным и умень­шит их износ. Для выпол­не­ния рих­то­воч­ных работ мож­но снять меша­ю­щие про­цес­су вос­ста­нов­ле­ния узлы и детали.

Теория рихтовки

При завод­ской штам­пов­ке на листо­вом метал­ле обра­зу­ют­ся напря­же­ния, удер­жи­ва­ю­щие фор­му кузов­ной пане­ли. Эти напря­же­ния сохра­ня­ют­ся посто­ян­но в тече­ние все­го сро­ка служ­бы кузо­ва. В резуль­та­те дефор­ма­ции воз­ни­ка­ют новые напря­же­ния. При силь­ном уда­ре металл вытя­ги­ва­ет­ся. Вокруг вмя­ти­ны созда­ёт­ся гра­ни­ца (линия пере­ги­ба метал­ла), кото­рая удер­жи­ва­ет дефор­ма­цию и меша­ет вос­ста­нов­ле­нию фор­мы дета­ли, так как явля­ет­ся зоной воз­ник­но­ве­ния мак­си­маль­ных внут­рен­них напряжений.

Наи­бо­лее при­год­ны­ми для вос­ста­нов­ле­ния дета­ля­ми кузо­ва явля­ют­ся те, металл кото­рых не был силь­но рас­тя­нут и «гео­мет­рия» пане­ли (её края) не были силь­но дефор­ми­ро­ва­ны при аварии.

Вос­ста­нов­ле­ние фор­мы пане­лей кузо­ва вклю­ча­ет пред­ва­ри­тель­ную прав­ку со сня­ти­ем напря­же­ний уда­ра и окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние (рих­тов­ку) оста­точ­ных неровностей.

Фор­му кузов­ным дета­лям при­да­ют так назы­ва­е­мые рёб­ра жёст­ко­сти, кан­ты. Таким обра­зом, если сме­ще­ны и повре­жде­ны рёб­ра жёст­ко­сти, то нуж­но поста­вить их на место, после чего уже пере­хо­дить к более мел­ким повре­жде­ни­ям. Если сме­сти­лись края пане­ли, то их так­же необ­хо­ди­мо в первую оче­редь вер­нуть на место.

Для это­го при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные инстру­мен­ты и при­ё­мы. Наи­бо­лее клас­си­че­ским мето­дом поста­нов­ки плос­ко­стей явля­ет­ся выдав­ли­ва­ние. Для это­го при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные мон­таж­ки и крюч­ки, а так­же дру­гой под­хо­дя­щий инстру­мент. В каче­стве опо­ры для инстру­мен­та мож­но исполь­зо­вать части внут­рен­ней кон­струк­ции пане­лей, если рих­ту­ет­ся панель без внут­рен­ней кон­струк­ции (напри­мер, перед­нее кры­ло), то может помочь под­хо­дя­щая для это­го часть авто (коле­со в при­ме­ре с перед­ним кры­лом). Если для пер­во­на­чаль­ной прав­ки при­ме­ня­ют­ся крюч­ки pdr, то нуж­но исполь­зо­вать боль­шие тупые насад­ки, для более обшир­но­го воз­дей­ствия, что­бы не пере­да­вить металл в точ­ке воз­дей­ствия. При при­ме­не­нии мон­таж­ки, мож­но так­же исполь­зо­вать какую-либо под­клад­ку (к при­ме­ру, дере­вяш­ку), что­бы выдав­ли­ва­ю­щее воз­дей­ствие более рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­лось на боль­шую пло­щадь и металл не рас­тя­ги­вал­ся. Глав­ная зада­ча – поста­вить сме­щён­ный металл на место, выда­вить до нуж­но­го уров­ня основ­ные плос­ко­сти. Для поста­нов­ки общей фор­мы могут так­же исполь­зо­вать­ся дру­гие инстру­мен­ты. Мож­но при­ме­нять обрат­ный моло­ток с ваку­ум­ной при­сос­кой, про­сто ваку­ум­ную при­сос­ку, кле­е­вую систе­му (горя­чий клей с вытя­ги­ва­ю­щи­ми адап­те­ра­ми), холод­ный клей с обрат­ным инер­ци­он­ным молот­ком, а так­же спот­тер с вытя­ги­ва­ю­щи­ми элементами.

Вырав­ни­вая деталь на началь­ном эта­пе важ­но не при­ба­вить себе рабо­ты — не пере­да­вить мон­ти­ров­ка­ми или не наде­лать дру­ги­ми инстру­мен­та­ми допол­ни­тель­ных шишек и буг­ров, не рас­тя­нуть целый металл. Нович­ки часто допус­ка­ют ошиб­ки при поста­нов­ке плос­ко­стей и потом начи­на­ют мучить­ся не с оста­точ­ным от пер­во­на­чаль­ной прав­ки повре­жде­ни­ем, а устра­ня­ют послед­ствия непра­виль­ной пер­во­на­чаль­ной правки.

Итак, рих­тов­ка начи­на­ет­ся толь­ко после при­да­ния основ­ной фор­мы дета­ли, поста­нов­ки на место её «гео­мет­рии». Вмя­ти­ны и буг­ры вто­ро­сте­пен­ны, и на них мож­но не обра­щать вни­ма­ния, пока плос­ко­сти не вста­нут на место. Так­же на началь­ном эта­пе не важ­но, насколь­ко рас­тя­нут металл. Когда «гео­мет­рия» вос­ста­нов­ле­на, все плос­ко­сти и жёст­ко­сти на месте, то уже мож­но начи­нать исправ­лять неболь­шие вмя­ти­ны, буг­ры и, если нуж­но, оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл.

Отре­мон­ти­ро­вать мож­но прак­ти­че­ски любую кузов­ную панель, но нуж­но учи­ты­вать рен­та­бель­ность её вос­ста­нов­ле­ния. Сколь­ко сто­ит такая новая деталь или с раз­бор­ки. Так­же воз­мож­но купить такую же кузов­ную панель, но с мень­шим повре­жде­ни­ем. Отрих­то­вать “под грунт” панель кузо­ва будет реаль­нее и про­ще, если она име­ет незна­чи­тель­ное повре­жде­ние, а основ­ная её часть не деформирована.

Ниже мож­но посмот­реть корот­кое видео, демон­стри­ру­ю­щее резуль­тат ремон­та перед­не­го кры­ла Toyota LandCruiser. Ремонт выпол­нен масте­ром япон­ской ком­па­нии Takeda Motors. В сво­ей рабо­те он исполь­зу­ет как клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, вклю­чая гну­тый напиль­ник, так и совре­мен­ные при­спо­соб­ле­ния, одно из кото­рых мы рас­смот­рим в кон­це этой статьи.

Типы кузовных молотков и поддержек

Моло­ток и под­держ­ка – это инстру­мен­ты для клас­си­че­ско­го спо­со­ба ремон­та повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, но для них тре­бу­ет­ся нали­чие досту­па к обе­им сто­ро­нам ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. В новых авто­мо­би­лях есть мно­го труд­но­до­ступ­ных мест, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток и под­держ­ку. В этих слу­ча­ях мож­но добрать­ся до ремонт­но­го участ­ка изнут­ри, выре­зав или отсвер­лив уси­ли­те­ли или дру­гие внут­рен­ние дета­ли, меша­ю­щие досту­пу, либо вытя­ги­вать дефор­ми­ро­ван­ный металл дру­ги­ми инструментами.

Рихтов­щики ред­ко поль­зу­ют­ся тяжё­лы­ми молот­ка­ми, чаще при­ме­ня­ют­ся не­большие, весом 150—200 г. Широ­кое при­ме­не­ние полу­чи­ли молот­ки из цвет­ных метал­лов и спла­вов (мед­ные, алюминие­вые, латун­ные), а так­же из пла­сти­ка и рези­ны. Они мень­ше дефор­ми­ру­ют поверх­ность. Выбор под­хо­дя­ще­го молот­ка для рабо­ты зави­сит от опы­та и лич­ных пред­по­чте­ний. Молот­ки потя­же­лее исполь­зу­ют­ся для гру­бой прав­ки повре­жде­ний. Лёг­кие молот­ки исполь­зу­ют­ся для финиш­ной рих­тов­ки. Кузов­ные молот­ки отли­ча­ют­ся по фор­ме голов­ки, рас­по­ло­жен­ной на бой­ке. Быва­ют голов­ки в фор­ме зуби­ла, закруг­лён­ной пики, плос­кие или сла­бо­вы­пук­лые круг­лой и квад­рат­ной фор­мы. Пика исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия низ­ких мест и для точ­но­го про­сту­ки­ва­ния неболь­ших воз­вы­шен­но­стей при финиш­ной рих­тов­ке метал­ла кузо­ва, в то вре­мя как голов­ка в фор­ме зуби­ла исполь­зу­ет­ся для ремон­та повре­жден­ной выем­ки или реб­ра панели.

Моло­ток с плос­кой голов­кой бой­ка сле­ду­ет исполь­зо­вать толь­ко для плос­ких или сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стей, так как при­ме­не­ние на вогну­той части оста­вит повре­жде­ния от кра­ёв бой­ка. Молот­ки с выпук­лой голов­кой бой­ка пред­на­зна­че­ны для вогну­тых поверх­но­стей, рих­тов­ки внут­рен­ней части выпук­лых пане­лей, а так­же ино­гда могут при­ме­нять­ся на плос­ких и выпук­лых пане­лях, одна­ко в этом слу­чае могут рас­тя­ги­вать металл при непра­виль­ном применении.

Исполь­зо­ва­ние плос­кой голов­ки молот­ка на вогну­той части пане­ли может повре­ждать металл (стре­лоч­ка­ми (х) пока­за­ны точ­ки каса­ния кра­ёв плос­кой голов­ки молот­ка). При­ме­не­ние выпук­лой голов­ки молот­ка на плос­ких и выпук­лых пане­лях воз­мож­но, но будет тен­ден­ция к рас­тя­же­нию металла.

 

Под­держ­ка – это мас­сив­ный метал­ли­че­ский бру­сок, наи­бо­лее под­хо­дя­щий по изги­бу к исправ­ля­е­мо­му участ­ку дета­ли. Сколь­ко таких участ­ков, столь­ко может быть и под­дер­жек. Раз­ной тол­щи­ны, раз­ных ради­у­сов кри­виз­ны, раз­ме­ров и мас­сы. Вес под­держ­ки при­мер­но в два-три раза боль­ше веса молот­ка, что­бы она лег­ко не отска­ки­ва­ла во вре­мя рих­тов­ки. Она долж­на быть изго­тов­ле­на из хоро­шей леги­ро­ван­ной ста­ли, что­бы оста­вать­ся гладкой.

В иде­а­ле сле­ду­ет исполь­зо­вать под­держ­ку, изо­гну­тая поверх­ность кото­рой точ­но соот­вет­ству­ет кри­визне пане­ли. Одна­ко это часто быва­ет затруд­ни­тель­но. В боль­шин­стве слу­ча­ев сле­ду­ет выби­рать под­держ­ку, кри­виз­на кото­рой немно­го мень­ше изги­ба панели.

Методы рихтовки молотком и поддержкой

Как пра­ви­ло, под­держ­ка и моло­ток нераз­луч­ны, но на­ходятся они по раз­ные сто­ро­ны от выправ­ля­е­мо­го места. И чем пра­виль­нее по кри­визне подо­брана под­держ­ка, тем быст­рее уда­ёт­ся полу­чить хоро­ший результат.

В целом раз­ли­ча­ют два основ­ных при­ё­ма исполь­зо­ва­ния рих­то­воч­но­го молот­ка и под­держ­ки. Это мето­ды «моло­ток на под­держ­ке» и «моло­ток вне поддержки».

Метод «моло­ток на под­держ­ке» (или пря­мое про­сту­ки­ва­ние) исполь­зу­ет­ся на неболь­ших вмя­ти­нах и воз­вы­шен­но­стях. Дан­ная тех­ни­ка при­ме­ня­ет­ся на финиш­ной ста­дии рих­тов­ки, когда плос­ко­сти постав­ле­ны на место и боль­шие, глу­бо­кие вмя­ти­ны выправ­ле­ны. Рабо­та идёт над оста­точ­ны­ми неров­но­стя­ми сери­ей лёг­ких уда­ров. Спо­соб «на под­держ­ке» озна­ча­ет, что под­держ­ка непо­сред­ствен­но под­дер­жи­ва­ет металл, по кото­ро­му вы бьё­те молот­ком, и рас­по­ла­га­ет­ся точ­но в кон­так­те с обла­стью, по кото­рой бьют молот­ком. Это озна­ча­ет, что металл ока­зы­ва­ет­ся меж­ду молот­ком и под­держ­кой. Ино­гда, при избы­точ­ном уси­лии, это при­во­дит к неже­ла­тель­но­му резуль­та­ту рас­тя­же­ния метал­ла, что не желательно.

“Моло­ток на поддержке”

Метод «моло­ток вне под­держ­ки» (или не пря­мое про­сту­ки­ва­ние молот­ком) исполь­зу­ет­ся перед финаль­ной ста­ди­ей рих­тов­ки. То есть, основ­ная прав­ка вмя­тин долж­на осу­ществ­лять­ся «вне под­держ­ки». В этой тех­ни­ке под­держ­ку дер­жат не пря­мо под метал­лом, по кото­ро­му бьют молот­ком, а со сме­ще­ни­ем от него. Удер­жи­вай­те под­держ­ку под самой углуб­лён­ной частью пане­ли и уда­ряй­те молот­ком по воз­вы­шен­но­сти, нахо­дя­щей­ся рядом с углуб­ле­ни­ем. В этом слу­чае под­держ­ка, как и моло­ток, пред­на­зна­че­на для кор­рек­ти­ру­ю­ще­го дей­ствия и долж­на при­жи­мать­ся с уси­ли­ем в зоне углуб­ле­ния, что­бы быть эффективной.

“Моло­ток вне поддержки”

Так­же, при выправ­ке обыч­ной боль­шой или сред­не­го раз­ме­ра вмя­ти­ны, под­держ­ка долж­на нахо­дит­ся на цен­тре вмя­ти­ны, а молот­ком акку­рат­но про­сту­ки­ва­е­те по краю вмя­ти­ны, тем самым уби­рая напря­же­ние, кото­рое удер­жи­ва­ет эту вмя­ти­ну. Для это­го нуж­но хоро­шо пони­мать, где начи­на­ет­ся гра­ни­ца вмя­ти­ны. Если вмя­ти­на мень­ше под­держ­ки, то мож­но под­ста­вить её уго­лок. Если вмя­ти­на обшир­ная, то мож­но про­дви­гать­ся от края вмя­ти­ны по спи­ра­ли к цен­тру вме­сте с поддержкой.

Метод «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся в основ­ном на плос­ких или сла­бо­вы­пук­лых пане­лях. Эти пане­ли доста­точ­но подат­ли­вые в срав­не­нии с силь­но­вы­пук­лы­ми панелями.

Техника работы молотком

Когда исполь­зу­е­те рих­то­воч­ный моло­ток, рабо­тай­те запястьем, а не всей рукой и плечом.

Моло­ток сле­ду­ет дер­жать несколь­ко сво­бод­но, с рас­слаб­лен­ным запястьем, что­бы дать ему воз­мож­ность отско­чить. Вы долж­ны обра­щать вни­ма­ние на этот отскок, посколь­ку он содер­жит инфор­ма­цию о том, что про­ис­хо­дит с метал­лом, по кото­ро­му вы бьё­те молот­ком. Звук, кото­рый изда­ёт моло­ток, так­же пере­да­ёт инфор­ма­цию о том, что его уда­ры дела­ют с металлом.

Преж­де все­го, не пытай­тесь торо­пить рабо­ту, нано­ся слиш­ком силь­ные уда­ры по метал­лу. Луч­ший эффект дости­га­ет­ся при рих­тов­ке лёг­ки­ми часты­ми уда­ра­ми с малой вытяж­кой метал­ла, чем при рих­тов­ке силь­ны­ми раз­роз­нен­ны­ми уда­ра­ми, остав­ля­ю­щи­ми замет­ные сле­ды на поверх­но­сти дета­ли и силь­ную вытяж­ку метал­ла. Хоро­шие рих­тов­щи­ки выра­ба­ты­ва­ют осо­бый ритм уда­ров молот­ка. Ско­рость уда­ра молот­ком долж­на состав­лять при­мер­но 100 уда­ров в мину­ту, и ее сле­ду­ет под­дер­жи­вать посто­ян­но. Нере­гу­ляр­ный ритм уда­ров молот­ком при­ве­дёт к нерав­но­мер­ной силе уда­ра и металл будет растягиваться.

При рабо­те с молот­ком нано­си­те уда­ры быст­ро и с оттяж­кой, что­бы моло­ток при сопри­кос­но­ве­нии с метал­лом имел тен­ден­цию сколь­зить. Уда­ряй­те с шагом 1 – 1.3 мм, пока неров­ность не выправится.

Важ­но так­же уда­рять пря­мо (под пря­мым углом), так как удар кра­ем бой­ка может оста­вить след на метал­ле кузов­ной панели.

Работа с вмятиной

При­ме­ня­е­мые инстру­мен­ты не долж­ны вызы­вать вытяж­ку и удли­не­ние метал­ла. Если поз­во­ля­ет рабо­чее про­стран­ство, жела­тель­но при­ме­нять молот­ки и киян­ки с дере­вян­ны­ми и рези­но­вы­ми (пла­сти­ко­вы­ми) бой­ка­ми, кото­рые обла­да­ют зна­чи­тель­ной опор­ной поверх­но­стью и не остав­ля­ют следов.

Если вмя­ти­на неглу­бо­кая и неболь­шая, то её выправ­ля­ют нане­се­ни­ем непо­сред­ствен­ных уда­ров по вер­шине. Если вмя­ти­на более обшир­ная и поло­гая, то её вырав­ни­ва­ют посте­пен­но, начи­ная от кром­ки пере­ги­ба (с края вмя­ти­ны к цен­тру). При этом под выправ­ля­е­мую поверх­ность под­став­ля­ют под­держ­ку. Ино­гда, если вмя­ти­на не обшир­ная, но более выра­жен­ная и глу­бо­кая, выправ­ле­ние луч­ше про­ис­хо­дит от центра.

Моло­ток может при­ме­нять­ся как на лице­вой части кузо­ва, так и во внут­рен­ней части. Точ­но так­же и под­держ­ка, исполь­зу­ет­ся с раз­ных сто­рон, в зави­си­мо­сти от того, на какой сто­роне идёт рабо­та молотком.

Так, на неко­то­рых круп­ных, жёст­ких вмя­ти­нах вна­ча­ле моло­ток может исполь­зо­вать­ся с внут­рен­ней сто­ро­ны пане­ли, а под­держ­ка — с внеш­ней. По мере умень­ше­ния глу­би­ны вмя­ти­ны поло­же­ние инстру­мен­тов меня­ет­ся: под­держ­ка идёт внутрь, а моло­ток исполь­зу­ет­ся на внеш­ней сто­роне панели.

То, как вы нано­си­те уда­ры молот­ком, и то, как вы дер­жи­те под­держ­ку, вли­я­ет на резуль­тат рабо­ты. Плот­ное при­жа­тие под­держ­ки к пане­ли уве­ли­чи­ва­ет силу воз­дей­ствия, сво­бод­ное при­жа­тие поз­во­ля­ет под­держ­ке отска­ки­вать, умень­шая рас­тя­же­ние металла.

В совре­мен­ном ремон­те кузо­ва часто при­ме­ня­ет­ся метод вытя­ги­ва­ния вмя­тин и сме­щён­ных рёбер жёст­ко­сти. Вытя­ги­вать дефор­ми­ро­ван­ный металл мож­но с помо­щью несколь­ких раз­лич­ных инстру­мен­тов. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные при­сос­ки, в том чис­ле в ком­би­на­ции с молот­ком обрат­но­го дей­ствия, вытя­ги­ва­ю­щие адап­те­ры pdr (с при­ме­не­ни­ем горя­че­го и холод­но­го клея), пул­лер, спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие элементы.

Пре­иму­ще­ство вытя­ги­ва­ния вмя­тин состо­ит в том, что таким спо­со­бом мож­но выправ­лять повре­ждён­ные части кузо­ва, доступ к обрат­ной сто­роне кото­рых ограничен.

Проверка формы кузовной панели

Для про­вер­ки ров­но­сти рёбер жёст­ко­сти и плос­ких поверх­но­стей может исполь­зо­вать­ся реб­ро про­стой линей­ки. Воз­вы­шен­ность не даст линей­ке пол­но­стью касать­ся поверх­но­сти, а низ­кое место будет про­све­чи­вать меж­ду линей­кой и поверх­но­стью панели.

Линей­ка при­сло­нён­ная реб­ром к кузо­ву помо­жет уви­деть неров­ность поверхности.

Так­же пра­виль­ность фор­мы пане­ли мож­но про­ве­рять про­филь­ной линей­кой, срав­ни­вая с такой же дета­лью с дру­гой сто­ро­ны кузо­ва. Опыт­ные кузов­щи­ки могут опре­де­лить неров­но­сти быст­ро погла­жи­вая ладо­нью в матер­ча­той пер­чат­ке ремон­ти­ру­е­мую панель.

При вырав­ни­ва­нии кузов­ной дета­ли нуж­но пом­нить, что неко­то­рые её сто­ро­ны долж­ны быть пря­мо­ли­ней­ны­ми по всей длине, а неко­то­рые до опре­де­лён­ной сте­пе­ни, так как могут быть сла­бо­вы­пук­лы­ми с завода.

Выявление остаточных неровностей

Оста­точ­ные после рих­тов­ки неров­но­сти слож­но опре­де­лить на ощупь или визу­аль­но. Для выяв­ле­ния мел­ких оста­точ­ных неров­но­стей исполь­зу­ет­ся про­явоч­ное покры­тие. Это может быть как спе­ци­аль­ный состав, так и быст­ро­сох­ну­щая крас­ка или грунт.

Про­явоч­ное покры­тие после шли­фо­ва­ния пока­жет углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти на метал­ле кузо­ва. Дан­ное покры­тие не нуж­но нано­сить тол­стым сло­ем, а толь­ко что­бы полу­чил­ся кон­траст меж­ду чистым метал­лом и про­яв­кой. Доста­точ­но будет пару тон­ких сло­ёв, что­бы пони­мать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при финиш­ной доводке.

Для полу­че­ния мак­си­маль­но ров­ной поверх­но­сти ремонт­ной пане­ли важ­но выявить и выпра­вить все мел­кие неров­но­сти. Для точ­но­го опре­де­ле­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей и ямок исполь­зу­ет­ся метод обра­бот­ки поверх­но­сти кузов­ным напиль­ни­ком или шли­фо­ва­ние. Начи­най­те шли­фо­ва­ние на непо­вре­ждён­ной зоне одной части пане­ли и про­дол­жай­те вдоль ремонт­ной обла­сти в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну непо­вре­ждён­ной части пане­ли. Про­ход напиль­ни­ком или шли­фо­валь­ным брус­ком дол­жен быть мак­си­маль­но длин­ным. Когда шли­фу­е­те отно­си­тель­но плос­кую поверх­ность, напиль­ник или шли­фо­валь­ный бру­сок либо удер­жи­ва­ет­ся под углом 30 гра­ду­сов и дви­жет­ся пря­мо, либо удер­жи­ва­ет­ся пря­мо и дви­жет­ся под углом 30 гра­ду­сов. На выпук­лой пане­ли напиль­ник либо удер­жи­ва­ет­ся пря­мо и дви­га­ет­ся пря­мо вдоль плос­кой части выпук­лой пане­ли или удер­жи­ва­ет­ся пря­мо по длине плос­кой части выпук­лой пане­ли и дви­га­ет­ся к одной части под углом 30 гра­ду­сов или под мень­шим углом. Цара­пи­ны оста­ют­ся на ров­ной поверх­но­сти, а углуб­ле­ния оста­ют­ся нетро­ну­ты­ми. Воз­вы­шен­но­сти будут выгля­деть как отдель­ные бле­стя­щие пят­на с нетро­ну­тым метал­лом вокруг них. Далее низ­кие места под­ни­ма­ют­ся, а воз­вы­шен­но­сти про­сту­ки­ва­ют­ся, и панель сно­ва шлифуется.

Опус­кать высо­кие места и под­ни­мать низ­кие места нуж­но посте­пен­но. Это мож­но делать при помо­щи конус­ной части молот­ка, pdr-крюч­ка­ми, гла­дил­кой с кон­тро­по­рой или спот­те­ром. При исполь­зо­ва­нии спот­те­ра ток дол­жен быть мини­маль­ным, ина­че мож­но наде­лать допол­ни­тель­ных шишек.

Очень мел­кие, не слиш­ком высо­кие места могут сре­зать­ся напиль­ни­ком, тем самым вырав­ни­вая поверх­ность. Этот про­цесс повто­ря­ет­ся до тех пор, пока все ямки и воз­вы­шен­но­сти не будут выправ­ле­ны, а шли­фо­ван­ная поверх­ность будет иметь рав­но­мер­ные цара­пи­ны по всей обра­бо­тан­ной площади.

Шли­фо­ва­ние так­же вырав­ни­ва­ет поверх­ность, но посте­пен­но сре­за­ет и утон­ча­ет металл пане­ли.  Совре­мен­ные кузов­ные дета­ли име­ют тол­щи­ну око­ло 0.8 мм, поэто­му не жела­тель­но зло­упо­треб­лять шли­фов­кой, а исполь­зо­вать её боль­ше для про­яв­ки неров­но­стей, а не как спо­соб выравнивания.

Альтернатива шлифованию напильником

Шли­фов­ка орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­кой — это аль­тер­на­ти­ва шли­фов­ке напиль­ни­ком, но с ней свя­за­но несколь­ко предо­сте­ре­же­ний и пре­ду­пре­жде­ний. Шли­фов­ка машин­кой, как пра­ви­ло, про­ис­хо­дит гораз­до быст­рее, чем обра­бот­ка напиль­ни­ком, и по этой при­чине она может повре­дить панель гораз­до быст­рее. Сте­пень слож­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка или шли­фо­валь­ной машин­ки при­мер­но оди­на­ко­ва. Выбор тех­ни­ки — это в основ­ном вопрос лич­ных пред­по­чте­ний. Мно­гие кузов­щи­ки исполь­зу­ют обе тех­ни­ки, каж­дую в опре­де­лён­ных ситу­а­ци­ях или в последовательности.

Исполь­зу­ют­ся шли­фо­валь­ные кру­ги с зер­ни­сто­стью 40, 60 и 80.

Пер­вый этап исполь­зо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­ки — это этап поис­ка неров­но­стей. Он вклю­ча­ет в себя шли­фов­ку метал­ли­че­ских поверх­но­стей таким обра­зом, что­бы шли­фо­валь­ная машин­ка про­хо­ди­ла по вдав­лен­ным участ­кам, выяв­ляя их наличие.

Очень важ­но, что­бы шли­фо­валь­ная машин­ка все­гда нахо­ди­лась в дви­же­нии по метал­лу. Во вре­мя рабо­ты она нико­гда не долж­на оста­вать­ся на одном месте. Во-пер­вых, металл быст­ро ста­чи­ва­ет­ся, а во-вто­рых нагре­ва­ет­ся и коро­бит металл. Для исклю­че­ния короб­ле­ния метал­ла ино­гда даже мож­но добав­лять воды для охла­жде­ния при шлифовке.

Шли­фов­ка долж­на остав­лять серию вих­ре­вых сле­дов. Любые пусто­ты или туск­лые пят­на явля­ют­ся низ­ки­ми точ­ка­ми. Высо­кие пят­на могут остав­лять види­мые низ­кие пусто­ты вокруг себя.

Вто­рым эта­пом нуж­но под­нять выяв­лен­ные углуб­ле­ния и опу­стить воз­вы­шен­но­сти. Если воз­вы­шен­но­сти не очень высо­кие, они будут сошли­фо­ва­ны при про­хож­де­нии по ним шли­фо­валь­ной машинкой.

Так­же как и при рабо­те кузов­ным напиль­ни­ком, шли­фо­ва­ние машин­кой уда­ля­ет металл и не может повто­рять­ся до чрез­мер­но­го умень­ше­ния тол­щи­ны панели.

Как допол­ни­тель­ный этап мож­но так­же при­ме­нять менее абра­зив­ные шли­фо­валь­ные кру­ги, что­бы металл начал бле­стеть. На отблеск мож­но будет уви­деть мель­чай­шие оста­точ­ные неров­но­сти и устра­нить их.

Использование заострённой (конусной) части бойка рихтовочного молотка

Заост­рён­ная часть бой­ка рих­то­воч­но­го молот­ка может при­ме­нять­ся для под­ня­тия малень­ких углуб­ле­ний на ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузо­ва. Это быва­ет нуж­но делать на финаль­ной ста­дии ремон­та, при чисто­вой рих­тов­ке. Нови­чок может столк­нуть­ся с несколь­ки­ми про­бле­ма­ми, исполь­зуя заост­рён­ную часть бойка.

Пер­вая про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что без опре­де­лён­но­го опы­та в этом деле очень труд­но попасть молот­ком точ­но в нуж­ное место. Вто­рая про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что люди обыч­но выби­ра­ют молот­ки со слиш­ком острой частью бой­ка. Если очень ост­рые молот­ки и име­ют какое-то хоро­шее при­ме­не­ние, то толь­ко для очень тон­кой рабо­ты и то толь­ко в руках очень высо­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных и опыт­ных мастеров.

Итак, пер­вая про­бле­ма — опре­де­ле­ние места для под­ня­тия метал­ла. Есть кузов­щи­ки, кото­рые дела­ют это, нано­ся проб­ные уда­ры молот­ком с пикой по зад­ней сто­роне пане­лей и ощу­щая удар с дру­гой сто­ро­ны паль­ца­ми, пока он не ока­жет­ся в нуж­ном месте. Дру­гая тех­ни­ка опре­де­ле­ния место­по­ло­же­ния заклю­ча­ет­ся в том, что­бы про­ве­сти молот­ком под пане­лью и почув­ство­вать, где он нахо­дит­ся. Это рабо­та­ет для опре­де­ле­ния места, где нуж­но уда­рить по метал­лу. Одна­ко при этом оста­ет­ся про­бле­ма попа­да­ния имен­но в то место, кото­рое вы опре­де­ли­ли. Луч­ше все­го сде­лать несколь­ко корот­ких, лёг­ких уда­ров. При корот­ком уда­ре мень­ше шан­сов про­пу­стить место. А если вы всё-таки про­мах­нё­тесь, корот­кий удар нане­сет мень­ше вреда.

После того как вы при­об­ре­тё­те опыт рабо­ты заост­рён­ной частью бой­ка, вы смо­же­те доволь­но быст­ро нахо­дить нуж­ное место на дру­гой сто­роне пане­ли бла­го­да­ря улуч­ше­нию коор­ди­на­ции рук и глаз. По-преж­не­му будет полез­но слег­ка посту­чать по най­ден­но­му месту и почув­ство­вать его рас­по­ло­же­ние через металл, что­бы убе­дить­ся, что оно правильное.

Все­гда оста­нав­ли­вай­те подъ­ём сра­зу после дости­же­ния уров­ня и поз­воль­те напиль­ни­ку или шли­фо­валь­ной машине сде­лать все остальное.

Применение гладилки

Гла­дил­ки (так­же дан­ный инстру­мент назы­ва­ют «шле­пок», плос­кая кузов­ная лож­ка) изго­тав­ли­ва­ют­ся из пру­жин­ной ста­ли. Это инстру­мент с глад­кой поверх­но­стью, кото­рый отлич­но под­хо­дит для раз­гла­жи­ва­ния вол­ни­сто­го метал­ла. Нуж­но давить под­держ­кой неров­ный металл кузов­ной пане­ли с обрат­ной сто­ро­ны и уда­рять его по лице­вой части гла­дил­кой. Мож­но уда­рять по метал­лу силь­нее и чаще, чем молот­ком, без опас­но­сти повре­дить и рас­тя­нуть металл.

Воз­вы­шен­но­сти ино­гда мож­но опу­стить гла­дил­кой, не под­став­ляя с обрат­ной сто­ро­ны поддержку.

Так­же дан­ным инстру­мен­том мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, нагре­вая его, а затем уда­ряя высо­кое место.

Простукивание молотком через гладилку

Когда фор­ми­ру­ет­ся воз­вы­шен­ность (склад­ка, бугор), она ста­но­вит­ся проч­ной и про­ти­во­сто­ит её воз­вра­ту к нор­маль­но­му состо­я­нию. В част­но­сти, это спра­вед­ли­во на выпук­лой части пане­ли, кото­рая так­же сама по себе более жёст­кая, чем плос­кая поверх­ность. Проч­ность это­го буг­ра, во мно­гих слу­ча­ях, поз­во­ля­ет про­сту­ки­вать металл без под­держ­ки. Исполь­зу­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка или гла­дил­ка. Она слу­жит для рас­пре­де­ле­ния уда­ра молот­ка на боль­шую пло­щадь. Плос­кий инстру­мент (или гла­дил­ку) кла­дут вдоль греб­ня или дру­го­го дефор­ми­ро­ван­но­го воз­вы­шен­но­го места и нано­сят серию лёг­ких уда­ров молот­ком, пока не будет сня­то неже­ла­тель­ное напря­же­ние и при­под­ня­тая часть не вер­нёт­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной форме.

Дан­ная тех­ни­ка прав­ки сокра­ща­ет веро­ят­ность рас­тя­ги­ва­ния метал­ла. Необ­хо­ди­мо плот­но при­жи­мать гла­дил­ку к метал­лу при про­сту­ки­ва­нии молот­ком. Она не долж­на отска­ки­вать. При­жи­ма­ние плос­ко­го инстру­мен­та явля­ет­ся частью кор­рек­ти­ру­ю­щей силы. Нач­ни­те про­сту­ки­вать с кра­ёв воз­вы­шен­но­сти и про­дви­гай­тесь к цен­тру, пооче­рёд­но уда­ряя с раз­ных краёв.

При таком спо­со­бе прав­ки на метал­ле не обра­зу­ют­ся сле­ды от молот­ка, посколь­ку все уда­ры при­хо­дят­ся на плос­кий инстру­мент, а не на металл. После того, как металл вер­нёт­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме, допол­ни­тель­ные уда­ры молот­ком при­ве­дут к тому, что поверх­ность опу­стит­ся ниже сво­ей пер­во­на­чаль­ной линии кон­ту­ра, что не жела­тель­но. Все­гда начи­най­те с лёг­ких уда­ров и, по мере при­бли­же­ния к завер­ше­нию рабо­ты, про­ве­ряй­те кон­тур после каж­до­го уда­ра. Это умень­шит веро­ят­ность того, что рих­ту­е­мая поверх­ность опу­стит­ся слиш­ком низко.

Растянутый металл

Рас­тя­ну­тый металл ста­но­вит­ся тонь­ше при дефор­ма­ции и боль­ше по пло­ща­ди. Листо­вой металл кузо­ва может рас­тя­ги­вать­ся как при ава­рии, так и в про­цес­се рих­тов­ки. Боль­шая часть рас­тя­ну­то­го метал­ла нахо­дит­ся на склад­ках, кри­зах в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Когда рас­тя­нут металл, то невоз­мож­но при­дать дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пер­во­на­чаль­ную фор­му без допол­ни­тель­ной про­це­ду­ры оса­жи­ва­ния метал­ла. Обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом мож­но срав­нить с гры­жа­ми на покрыш­ке. Нет места на кон­ту­ре пане­ли, куда бы мог уме­стить­ся рас­тя­ну­тый металл, поэто­му он выпи­ра­ет. Для воз­вра­та рас­тя­ну­то­го метал­ла в исход­ное состо­я­ние и его утол­ще­ния, тре­бу­ет­ся нагрев. Для дан­ной про­це­ду­ры удоб­но исполь­зо­вать спот­тер, так как там есть спе­ци­аль­ная насад­ка и настрой­ки для обшир­но­го или точеч­но­го оса­жи­ва­ния рас­тя­ну­то­го металла.

Перед оса­жи­ва­ни­ем метал­ла, нуж­но мак­си­маль­но выпра­вить повре­жде­ние. Так будет ясно, где рас­тя­нут металл. Обыч­но в этом месте обра­зу­ет­ся хло­пун. То есть, металл про­ги­ба­ет­ся и воз­вра­ща­ет­ся с харак­тер­ным хлоп­ком при нажа­тии, либо про­ги­ба­ет­ся и воз­вра­ща­ет­ся в исход­ное поло­же­ние толь­ко если его нада­вить с обрат­ной стороны.

Рихтовочный напильник

Так назы­ва­е­мый рих­то­воч­ный напиль­ник пред­став­ля­ет собой гну­тый напиль­ник, одна часть кото­ро­го исполь­зу­ет­ся как руч­ка, а дру­гая – рабо­чая. Этот инстру­мент исполь­зу­ет­ся вме­сто рих­то­воч­но­го молот­ка, для устра­не­ния вмя­тин, с под­держ­кой или без опо­ры на под­держ­ку. Его сле­ду­ет исполь­зо­вать толь­ко при уме­рен­ных или незна­чи­тель­ных повреждениях.

Тех­ни­ка рабо­ты похо­жа на «моло­ток на под­держ­ке», так как вы дер­жи­те под­держ­ку с обрат­ной сто­ро­ны ремон­та и нано­си­те уда­ры напиль­ни­ком по лице­вой сто­роне. При этом удар рас­пре­де­ля­ет­ся на боль­шую пло­щадь, а напиль­ник име­ет мел­кие зубья, что умень­ша­ет рас­тя­же­ние металла.

Рабо­тать рих­то­воч­ным напиль­ни­ком нуж­но в основ­ном вдоль плос­ко­сти, а не попе­рек неё. То есть всей дли­ной напиль­ни­ка по длине основ­ной плоскости.

В каче­стве опо­ры исполь­зу­ют­ся обыч­ные под­держ­ки, под­хо­дя­щие по фор­ме рих­ту­е­мой панели.

Для ров­ных и боль­ших по пло­ща­ди плос­ко­стей исполь­зу­ют в основ­ном круг­лые под­держ­ки, плос­кие с одной сто­ро­ны и выпук­лые с дру­гой (так назы­ва­е­мые бля­хи). Ров­ная сто­ро­на при­ме­ня­ет­ся для оса­жи­ва­ния, выпук­лая для подъ­ёма плос­ко­сти. Такие под­держ­ки мож­но сде­лать само­му или купить в неко­то­рых интер­нет-мага­зи­нах, тор­гу­ю­щих инстру­мен­та­ми для PDR.
Под­ни­ма­ет металл сама под­держ­ка с обрат­ной сто­ро­ны, а напиль­ник фик­си­ру­ет подъ­ём, впи­ва­ясь в металл.
Уси­ли­ем при­дав­ли­ва­ния кон­тро­по­ры и уда­ра напиль­ни­ка мож­но регу­ли­ро­вать раз­лич­ный подъ­ём металла.
Одна­ко нуж­но пом­нить, что рих­то­воч­ный напиль­ник при­ме­ня­ет­ся на неболь­ших неров­но­стях. Сна­ча­ла необ­хо­ди­мо умень­шить глу­би­ну вмя­тин выдав­ли­ва­ни­ем или вытя­ги­ва­ни­ем дру­ги­ми инструментами.

Рабо­та с молот­ком и напиль­ни­ком отли­ча­ют­ся немно­го в работе.
Рих­то­воч­ным напиль­ни­ком удоб­нее и про­ще рабо­тать на обшир­ных плос­ко­стях, но мож­но при­ме­нять и на более малень­ких пане­лях. Моло­ток удо­бен на более слож­ных формах.

Пика направленного действия

Этот инстру­мент может быть поле­зен для ремон­та вмя­тин без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки. Он рас­про­стра­нён сре­ди жестян­щи­ков в Аме­ри­ке, но прак­ти­че­ски неиз­ве­стен в Рос­сии. Име­ет англий­ское назва­ние «bullseye pick». Пер­вое сло­во может пере­во­дить­ся как «бычий глаз» или «яблоч­ко» (т.е. мишень). В дан­ном назва­нии име­ет­ся вви­ду имен­но мишень. Пика направ­лен­но­го дей­ствия пред­на­зна­че­на для акку­рат­но­го и точ­но­го выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. Быва­ет раз­ных раз­ме­ров, для удоб­ства рабо­ты в раз­ных местах кузо­ва, а так­же может иметь смен­ные насад­ки, напо­до­бие клас­си­че­ских руч­ных инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремонта.

Прин­цип дей­ствия инстру­мен­та про­стой, с лице­вой сто­ро­ны пане­ли на сере­ди­ну вмя­ти­ны под­во­дит­ся так назы­ва­е­мая мишень (метал­ли­че­ская пла­сти­на с выре­зом), а с дру­гой сто­ро­ны с помо­щью подвиж­но­го рыча­га под­во­дит­ся пика точ­но в выбран­ное место. Сери­ей лёг­ких уда­ров пика воз­дей­ству­ет на вмя­ти­ну, выправ­ляя её. После несколь­ких уда­ров мож­но про­ве­рить ремон­ти­ру­е­мое место на отблеск, или отшли­фо­вав, и при необ­хо­ди­мо­сти повто­рить правку.

Дан­ный инстру­мент мож­но купить на ebay или amazon, но так­же мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми. В интер­не­те есть англо­языч­ные видео-инструк­ции пока­зы­ва­ю­щие про­цесс изготовления.

Ниже мож­но посмот­реть рабо­ту подоб­но­го моди­фи­ци­ро­ван­но­го инстру­мен­та, кото­рый при­ме­ня­ет япон­ский мастер, выправ­ляя без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки неболь­шие повре­жде­ния. Его инстру­мент напо­ми­на­ет кузов­ную струб­ци­ну. Воз­дей­ствие на вмя­ти­ну про­ис­хо­дит не сери­ей уда­ров, а зажи­мом струбцины.

1 Kомментарий

  1. Выра­жаю авто­ру бла­го­дар­ность за эту ста­тью, допол­нив­шую преды­ду­щие на эту же тему.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.