Как красить металликом?

Как красить металликом?

Краски с эффек­том «метал­лик» содер­жат частицы алю­ми­ния (чешуйки), кото­рые при­дают ей харак­тер­ный вид и блеск.

Краски «метал­лик» имеют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­дера (про­зрач­ной основы без пиг­мента), чтобы алю­ми­ни­е­вые частицы были видны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за этого укры­ви­сто­сть таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттенки кра­сок «метал­лик» явля­ются наи­бо­лее слож­ными в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам можно отне­сти свет­лые «метал­лики». При покраске такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­ляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­яет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ника рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­торы нужно уче­сть, чтобы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль играет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­нием. Для нане­се­ния краски «метал­лик» дюза крас­ко­пульта должна быть пра­виль­ного раз­мера. Обычно исполь­зу­ется раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной формы. Лучше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, чтобы удо­сто­ве­риться в этом. Если факел рас­пы­ляет не рав­но­мерно (больше краски сверху или снизу), то велика веро­ят­но­сть, что при покраске будут полосы.
  • Очень важно пра­вильно настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сится раз­мер факела, дав­ле­ние воз­духа и подача краски. Подробно о настрой­ках можно про­чи­тать в ста­тье “настройка крас­ко­пульта”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­мально боль­шим. В неко­то­рых слу­чаях, при локаль­ной покраске, ширину факела можно умень­шить.
  • Если к крас­ко­пульту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пульте нужно пол­но­стью открыть подачу воз­духа, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­метре (обычно 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
  • Дав­ле­ние нужно уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти краски. Таким обра­зом, лучше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пенно при­бав­ляя или убав­ляя подачу воз­духа и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Должно полу­читься хоро­шее рас­пы­ле­ние краски, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­духа слиш­ком высо­кое, то будет много опыла. Когда сухая краска попа­дает на поверх­но­сть, то метал­ли­че­ские частицы рас­по­ла­га­ются вер­ти­кально и не пере­ори­ен­ти­ру­ются в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­лика» отли­ча­ется от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной краске, то отте­нок будет выгля­деть иначе. Так, более высо­кое дав­ле­ние делает отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то частицы «метал­лика» уто­нут в краске. В этом слу­чае, будет видно больше пиг­мента краски, чем частиц «метал­лика» и отте­нок краски будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
  • Подачу краски лучше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию краски. Если нет навыка кра­сить быстро, то подачу краски нужно немного сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния краски “метал­лик” дол­жен исполь­зо­ваться спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­тели не подой­дут. Ско­ро­сть испа­ре­ния раз­ба­ви­теля должна соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­туре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­ряться слиш­ком быстро и частицы «метал­лика» не будут успе­вать ложиться как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­тели частицы «метал­лика» будут тонуть в краске, делая отте­нок краски тем­нее. Кроме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как частицы «метал­лика» будут долго пла­вать в краске и рас­по­ла­гаться хао­тично.

как красить металликом

Как красить металликом?

  • Нужно выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пульта. Не должно быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­новки на одном месте во время рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­лика», осо­бенно важно удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лельно поверх­но­сти (факел дол­жен быть строго пер­пен­ди­ку­лярно) и не слиш­ком близко.
  • Рас­пы­лите пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мерно 15–20 см от панели. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­ситься быстро. Не ставьте цели укрыть пер­вым слоем ремонт­ную область пол­но­стью. Задача – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
  • Вто­рой слой нано­сится немного толще и начи­нает укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­но­сть.
  • Время сушки между сло­ями должно состав­лять при­мерно 2–5 минут.
  • После каж­дого слоя, когда он высох­нет, можно про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
  • Нано­сите столько слоёв, сколько нужно для пол­ного укры­тия ремонт­ной обла­сти (обычно 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой между сло­ями).
  • В итоге, ремонт­ная область должна быть укрыта, и не про­све­чи­вать. Делайте про­ходы крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­щего, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сразу после послед­него слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личьте рас­сто­я­ние крас­ко­пульта от поверх­но­сти (должно быть около 35- 40 см) и нане­сите пару туман­ных слоёв. Это сде­лает рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­лика» в слое краски оди­на­ко­вым и скроет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (полосы или пятна). Для нане­се­ния послед­них туман­ных слоёв можно немного раз­ба­вить краску и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чится, то ско­ро­сть дви­же­ния крас­ко­пульта должна замед­литься.
  • Помните, что базо­вая краска пред­на­зна­чена лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нужно рас­пы­лять базо­вый слой мокро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ляют частич­кам «метал­лика» пла­вать хао­тично, что вызы­вает пят­ни­сто­сть. При более сухом рас­пы­ле­нии, частицы «метал­лика» рас­пре­де­ля­ются ровно, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ются на месте. Но слиш­ком сухие слои создают «пыль­ную» поверх­но­сть, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ется послед­них “туман­ных” слоёв). Поэтому нужно рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, чтобы краска при­ли­пала к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нужно дать краске высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­туре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­биля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­кает с крас­ками, име­ю­щими высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­меру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ется в том, что метал­ли­че­ские чешуйки могут соби­раться даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зиться на конеч­ном резуль­тате. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хорошо. После лаки­ро­ва­ния частицы «метал­лика» могут про­сесть в мел­кие цара­пины, и это будет заметно.

Для борьбы с такой про­сад­кой, а также с оре­о­лами, види­мой линией пере­хода можно исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жидко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­няет мел­кие цара­пины и даст «метал­лику» более глад­кую поверх­но­сть для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ется что-то вроде мок­рой под­ложки, при нане­се­нии на кото­рую частицы «метал­лика» ложатся как надо. Про­из­во­ди­тели на англий­ском языке назы­вают этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­гает пра­вильно рас­пре­де­лить частицы «метал­лика» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­няться как при окра­ши­ва­нием плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ется на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­нием краски. Нано­ситься дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмотря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­ного слоя, под­го­товка поверх­но­сти по-преж­нему должна быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ется обя­за­тель­ным и может при­ме­няться по усмот­ре­нию маляра.

Плавный переход при покраске «металликом»

blend
Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тельно нано­си­мые слои краски, пере­кры­ва­ю­щие друг друга на 10 см. Пер­вый слой нано­сится на зону ремонта.
  • Неко­то­рые цвета будут отли­чаться от ори­ги­наль­ного цвета, даже если краска подо­брана пра­вильно. Покраска плав­ным пере­хо­дом важна для того, чтобы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­ного пере­хода от новой краски к ста­рой, место кото­рого сложно или невоз­можно опре­де­лить, отли­чает про­фес­си­о­нала от новичка.
  • Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­гает нане­се­ние пер­вого слоя немного за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­рого – дальше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тьего слоя – ещё дальше.
  • Одним из огра­ни­че­ний обыч­ного метода покраски пере­хо­дом явля­ется то, что каж­дый новый слой краски нано­сится на сухую поверх­но­сть. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские частицы могут некор­ректно ложиться, и эти несо­вер­шен­ства будут заметны после покры­тия лаком.
blend1
Обрат­ный пере­ход. Слои краски нано­сятся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.
  • Тех­ника обрат­ного пере­хода исполь­зу­ется, если краска имеет слож­ный цвет или важно рас­по­ло­же­ние частиц «метал­лика». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­чала на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой ближе к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сится поверх преды­ду­щего мок­рого слоя, частицы «метал­лика» в нового слоя лягут как надо.
  • Также, в каче­стве пер­вого слоя можно исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­сано выше. На панель сна­чала нано­сится раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сится краска мето­дом стан­дарт­ного или обрат­ного пере­хода.
  • В конце каж­дого про­хода нужно посте­пенно отпус­кать курок крас­ко­пульта. Ещё о методе плав­ного пере­хода можно про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цвете”.

Советы

  • Если во время нане­се­ния базо­вой краски (метал­лика) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­нула вода с крас­ко­пульта), то нужно дать нане­сён­ной краске про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­туре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­ратно отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверх­но­сть.
  • Пятна могут обра­зо­вы­ваться, когда краска «метал­лик» нане­сена не рав­но­мерно. Это бывает при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пульта в конце про­хода, либо, когда немного задер­жи­ва­е­тесь во время дви­же­ния покра­соч­ного писто­лета. Краска в этот момент ложится более тол­стым слоем и это выгля­дит как пятно. По этой при­чине важно вовремя отпус­кать курок покра­соч­ного писто­лета, чтобы избе­жать пятен в конце про­хода.
  • В конце панели отпус­кайте курок не пол­но­стью, до момента, когда пере­стаёт рас­пы­ляться краска, но про­дол­жает выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход краски после оче­ред­ного нажа­тия на курок.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.